Новая Гвинея: Самый дикий остров, где похищают людей / Первобытная жизнь папуасов @anton_lyadov

Друзья, сейчас вы увидите... Короче, вы сейчас увидите... Друз... Господи, прошу прощения.

Короче, вы сейчас увидите выбор... Похитить местные... Друзья, ну а сейчас... Чуть не повернулся... Видите, как волнуюсь, не могу ни хрена произнести, блин.

Я по комментариям знаю, что многим нравится наш Саша, и вы по нему успели соскучиться.

Он никогда не ездит в спокойные цивилизованные места, только туда, где экшен-опасности самые невероятные люди живут.

И вот он добрался до папуасов на острове Новая Гвинея.

Конечно, приключений хватило.

Сашу, во-первых, могли похитить местные, он чуть не перевернулся на машине, когда добирался в самые дикие поселения, но такие места — это прям его стихия.

Я обожаю смотреть выпуски Саши из таких мест.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно делитесь в комментариях, что понравилось вам в этом выпуске, чего не хватило.

Мы обязательно это все читаем, учитываем, запоминаем, что вообще вам интересно.

Мне важно знать ваше мнение, чтобы делать максимально интересный для вас продукт.

Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые прямо сейчас мы уже снимаем для вас.

Не буду больше спойлерить.

Как всегда, на грани опасно и безумно интересно.

Смотрите прямо сейчас ролик с Сашей Потоцким.

Посмотрите, какая здесь вокруг красота.

Мы в Амине.

Это небольшое поселение в горах провинции Папуа.

У двери отеля лежит женщина, очевидно бедная, возможно бездомная.

Пытается продать свой скудный урожай.

Морковь и какую-то зелень.

Покупателей нет, и женщина прилегла поспать.

Но присмотритесь внимательнее.

У нее нет пальцев на руках.

Женщина с неохотой просыпается, лениво подтягивается.

Мой гид Диус дает ей сигарету и пытается узнать, чем ей можно помочь.

Эта женщина принадлежит к одному из племен горного Папуа.

Ее зовут Абор.

В Амину она пришла из деревни.

Своего дома у нее тут нет.

Все, что ей остается, торговать овощами, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Отрубленные пальцы на ее руках – дань древним папуазским традициям.

В долине Балием есть довольно жестокий обычай.

Здесь отрубали пальцы.

Это был один из способов показать свою скорбь.

То есть, когда кто-то из твоих близких людей умирал, вот женщинам отрубали фаланги пальцев каменным топором.

Из 10 у нее остались целыми всего 4 пальца.

Это значит, что она потеряла как минимум 6 членов своей семьи.

Бабушка, конечно, ну, ее очень жалко.

Я вот сейчас дал денег Диусу и отправил его в местную кафешку, чтобы он купил еды и вот принес бабушке.

Потому что видно, что о ней никто не заботится, потому что она вот сама по себе.

И как бы, ну, жалко ее.

Наблюдая за тем, как женщина жадно ест простой рис, совершенно забывает, что вообще-то мы находимся в Индонезии, которая входит в группу 11.

Так называют страны с самой перспективной экономикой.

По подсчетам специалистов, лет через 20 Индонезия и вовсе может возглавить мировой рейтинг.

Но пока в Джакарте растут новые небоскребы, а на Бали строят пятизвездочные отели, в провинциях Папуа люди с трудом сводят концы с концами и следуют диким законам предков.

Вырыли такой просто котлован.

То, что он мне сейчас показал, это жир свиньи.

Друзья, сегодня мы с вами на острове Новая Гвинея.

Рядом со мной стоят воины племени Дани.

И сегодня мы покажем вам и расскажем, как живут настоящие папуасы.

Это Саша Потоцкий, канал «Де Люди».

Поехали!

Люди, смотрите премьеры наших выпусков в ВК-видео.

Своё путешествие начинаю в городе Инаратали, или Инару, как говорят местные.

Он находится в индонезийской части острова Новая Гвинея.

Сам остров, как по линейке, разделён на две почти равные части.

Восточное – независимое государство Папуа-Новая Гвинея, а западнее, и, собственно, ближе к Индонезии – провинции Папуа.

Их несколько.

Главные богатства – золото и лес.

Но папуасов здесь мало, и многие индонезийцы с других островов едут сюда на заработки.

Причем оседают здесь надолго и живут по 30-40 лет.

Но несмотря на это, некоторые традиции местных до сих пор кажутся им дикими.

Здесь отдают невест в обмен на свиней, отрубают себе пальцы и кусочки ушей, чтобы выразить свое горе.

А на члене носят насадку.

Начиная с 60-х годов папуасы борются за свою независимость от Индонезии.

И верхушка повстанцев, движение за свободное Папуа, сидит где-то здесь, в горах Иннаратали.

Поэтому иностранцу, чтобы попасть сюда, нужно специальное разрешение.

Энару можно сказать, это такая пороховая бочка, которая может взорваться просто в любой момент.

Вот со мной сейчас идет мой друг Арис.

Он папуас, но он с побережья.

Папуа.

Поэтому он здесь такой же чужой, как и я. Потому что здесь живут в основном горцы, которые сильно отличаются от жителей побережья.

Горцы здесь славятся своим вообще буйным нравом.

И, например, Арис очень их побаивается.

Полтора года назад здесь похитили новозеландского пилота Марка Мартенса.

Беднягу продержали в плену 19 месяцев.

Национальная освободительная армия западного Папуа использовала его для шантажа.

Они требовали признать независимость Папуа от Индонезии в обмен на новозеландцев.

В противном случае обещали похищать всех иностранцев, которые рискнут приехать на остров.

Где тут логика, я так и не понял.

Но от похода на местный рынок не смог отказаться.

Здесь торгуют сразу и папуасы, и индонезийцы.

И вот именно здесь можно увидеть, чем живет этот город.

О, привет!

Для покупок есть Озон!

прохожу, здесь вот такие прилавки побольше.

И в основном в таких прилавках торгуют уже индонезийцы.

А вот папуанские женщины, бабушки, они традиционно сидят вот так вот на полу.

Сейчас я прохожу, вы их увидите.

Добрый день!

Местные не привыкли к блогерам, камеры избегают, особенно если их держат в руках белолицые люди вроде меня.

Только дети улыбаются мне в объектив.

Но вот этот импозантный торговец с курами согласился мне попозировать.

Не зря же такую модную ковбойскую шляпу нацепил.

А этот мужчина, продающий уже подвятшие помидоры, слишком увлечен своим телефоном и даже не заметил, что я его снимаю.

Вот парень продает боксо, это такие фрикадельки из мяса и рыбы.

Полностью погружен в процесс.

Молодой парень даже улыбнулся мне в камеру.

Он торгует искусственными волосами разных цветов.

Их плетают в косы или дреды.

Но, кажется, популярностью его лавка не пользуется.

Волосы у местных короткие и кудрявые, как пружинки.

Кстати, в переводе с малайского папу означает «курчавый».

Самое удивительное, как бы днем...

Солнце очень сильное, и солнце нагревает асфальт, то есть на него невозможно ступить.

А они ходят и ничего не чувствуют, потому что у них подошва ноги, она как бы, ну, блин, крепче и толще любого кроссовка.

Потому что они с детства ходят здесь босиком, и вот эта кожа на ногах загрубела, поэтому им все нипочем.

Наступи ты там на стекло, на камень, они даже не почувствуют.

Вот, сейчас поворачиваю камеру, покажу.

Руся.

Мой новый знакомый остановился поболтать с Арисом.

Пока они разговаривали, я заметил у него в сумке пакет с клеем.

В месяц цивилизации приходят алкоголь, наркотики и какие-то другие вещи, которые портят людей здесь.

То есть аборигены очень быстро на это все подсаживаются.

И вот этот человек, который к нам сейчас подходил, он не бухает, он просто нюхает клей.

И вот к нам уже и пьяные подходили, просили денег.

И вот этот чувак подходил с клеем.

Поэтому, ну...

такая здесь атмосферка парень увязался за нами ну такой тут этикет здесь принято ходить за гостем хвостом скорее всего это от скуки этим пацанам нечем больше заняться арис не волнуйся расслабься все в порядке

Арис предложил зайти в местную кафешку.

Мы оба ничего не ели со вчерашнего дня.

Кухня тут индонезийская.

Такого понятия, как папуасская кухня, в природе не существует.

Я заказал сразу же себе два блюда.

Это всем известно, кто бывал в Индонезии на Сигурей.

И к нему идет яйцо.

И плюс я еще заказал жареную курицу.

Она идет вместе с таким соусом самбал и свежими порезанными огурцами и капустой.

Вот, то есть этим можно сейчас обожраться.

Но вот это именно то, что я хочу сейчас сделать.

В общем, приятного мне аппетита.

поедим и пойдем дальше гулять.

Причем то, что моему другу, который сейчас со мной, ему приходится докладывать каждый наш шаг в полицию по телефону, типа вот мы идем туда, мы пришли сюда, дальше пойдем туда.

Поэтому такие вот реалии здесь.

Мне только что сообщили, что нам пора уходить с рынка.

Какие-то люди из армии освобождения Папуа уже пришли сюда.

Они нас видели и собираются нас похитить, так что мы должны вернуться в гостиницу.

Но самое главное, нам надо избавиться от этого парня.

Он не должен узнать, где мы остановились, иначе он может выдать нас.

Арис не шутил.

Нас действительно ждали проблемы.

Накануне, когда мы только подъезжали к Инаратале, стало понятно, что ситуация тут серьезная.

Сейчас расскажу, чего нам стоило просто добраться сюда.

Прямых рейсов из Москвы в Папуа, естественно, нет.

Так что я забронировал на авиасейлз билеты до Джакарты и уже оттуда отправился в Набире.

Это не самое бюджетное путешествие, но и пролетел я почти полмира.

Мы сейчас заправляемся соляркой, и я прям удивился, увидев такую цену в Индонезии на бензин.

То есть это 14 тысяч рупий, чуть больше одного доллара.

Но, как оказалось, это вот та цена, которая не субсидирована.

И вот здесь есть машины, которые стоят, и вот они ждут.

Позже, когда вечером привезут именно субсидированное топливо, и цена уже будет другая.

То есть цена за литр субсидированной соляры будет где-то около 6 тысяч рупий, то есть в два раза дешевле.

Самый популярный транспорт на Папуа, как и везде в Индонезии, двухколесный.

Байки, мопеды, скутеры, иногда встречаются фуры, и дорога превращается в Форт Боярд.

Разъехаться на узкой полоске асфальта в горах очень сложно, но это далеко не единственное испытание для местных водителей.

Я сейчас просто снимал дорогу, как мы куда-то едем.

На камере это все видно, просто у меня был выключен звук.

Я вот его сейчас только что включил.

Просто пиздец.

Машина начала... О, у нас еще что-то, наверное, там сломано.

Ну, либо грязь забила.

Короче, машину начала нести, ударило, и мы чуть вот дальше там был, ну, просто огромный склон.

И мы чуть по нему не слетели.

Наш родитель Удинг, которого я, естественно, всю дорогу звал Пудингом, шмыгнул под авто и начал что-то чинить.

Нам нужно соблюдать максимальную осторожность.

Это первый раз, когда я понял, что еще чуть-чуть, и машина свалится.

Я был очень напуган.

Несмотря на то, что я с папой, я в первый раз оказался в такой ситуации.

Мы свернулись с основной дороги, потому что я хочу вам показать кое-что интересное.

Мало кто знает, что в Папу одни из самых вообще больших залежей золота в мире.

Основная часть золота здесь добывается на шахте рядом с городом Тимико.

В простонародье эту шахту называют фрипор.

Но вообще...

Как бы это не совсем шахта, это такой гигантский открытый карьер, в котором вот и добывают золото.

И причем это именно самый большой карьер, где добывают золото вот именно в мире.

Но золота много и в других частях Папуа, еще не все исследовано.

Ну, геологи говорят, что золота здесь просто дохренища.

И вот в каких-то местах, где люди тоже находят какие-то участки, где можно добывать золото, появляются маленькие традиционные такие шахты, легальные и нелегальные.

То есть их можно встретить вообще по всей Новой Гвинее.

Естественно, сюда не пускают посторонних.

Но Арис, оказывается, родственник владельца.

Это место принадлежит моему брату Джерри.

Он живет здесь.

Он родился в Набире.

Рабочих привозят из Сулавеси.

Они работают на него здесь.

Работают здесь вахтовым методом.

И вахта может длиться месяцами.

Все это время работники артели живут в деревянных домиках.

Чтобы пройти на шахту, там будет говна и грязи по колено, и мне в моих кроссовках туда не дойти, поэтому мы подошли к этому чуваку и вежливо попросили одолжить его сапоги, чтобы я туда сейчас сходил на шахту и показал вам, как добывают золото в Папуа.

Посмотрите, здесь когда-то был лес, все это.

вырублена, и это вообще на самом деле большая проблема в Папуа, потому что лес вырубается, а добыча этого золота загрязняет вообще окружающую среду, убивает природу.

То есть с каждым годом природа Папуа все больше и больше умирает.

Новая Гвинея – самый большой в мире тропический остров.

Одних только бабочек, здесь более 700 видов.

Но с приходом на остров цивилизации вместо щебета птиц все чаще слышится шум огромных машин.

Думаю, вы слышите, работает какой-то мотор.

Это, скорее всего, такой специальный насос, который здесь используют.

Еще я слышу, летит какой-то самолет, жужжит.

В общем, добро пожаловать в Папу.

Сейчас я вам покажу, вы офигеете.

Смотрите.

Вот, то есть, естественно, это вот все выкопать вручную люди бы не смогли, поэтому они пригоняют сюда экскаваторы, и вот экскаваторы докапываются до какого-то места в грунте, где вот уже можно искать золото.

Привет, как у вас дела?

Все в порядке, спасибо.

Можно мне спуститься к вам?

Давай, конечно.

Все, я пошел спускаться.

Главное здесь не размотаться.

Потому что наше путешествие только начинается.

А я уже в каких-то, простите за выражение, днях.

Здесь отовсюду стреляет вода из этих труб, шлангов, которые здесь протянуты.

Вот там видно, работает какая-то помпа, какой-то насос, который подает воду этим ребятам сюда в канаву.

И вот они этой струей воды вымывают грунт.

И вот так, я думаю, ищут золото.

Сейчас я пройду здесь по краю, спущусь туда, к ним поближе и покажу вам все.

Самое, что сейчас смешное, там просто какой-то чувак сидит по шею в воде, в грязи.

дергает какой-то шнур и управляет этим насосом.

То есть вот такой, блин, чисто индонезийский стайл.

Несмотря на огромную площадь карьера, работает тут всего 5 человек.

На вид им не больше 20, совсем еще пацаны.

Я очень хотел бы им помочь, но застрял по дороге.

Все.

Я пошел не там, как вот просто неуклюжий турист и провалился вот просто по колено в грязь.

Отдал свою камеру ребятам и вот теперь надо отсюда как-то выбраться.

Самое главное, когда пошел, мне никто не сказал, типа, не иди здесь, иди лучше вот там повыше.

А у меня тут как бы...

Сапоги не мои, и их еще надо как-то отсюда вытащить.

И такая ситуация, что если начнут сейчас здесь копошиться, вот эта вся хрень свалится туда.

А вот ребятам, которые там работают, эта хрень там не нужна.

Ой, а еще здесь воняет коровьим дерьмом.

Не знаю, откуда оно взялось.

Ребята отлеглись от работы и пришли мне на помощь.

Они прям взялись за меня.

Нет-нет, я боюсь за сапоги.

Вылезай!

Ну все, вот добро пожаловать в Папу.

Сможете достать?

О, вот он, вот он.

Таким неуклюжим я себя давно не чувствовал.

Просто какой-то трешак.

Пришел турист на добычу золота.

И вот сейчас квест, потому что сапоги не мои.

Я взял у папуаса вот там в лагере.

И вот один из сапогов просто вот остался там в грязи.

Аллилуйя!

Аллилуйя!

Все в порядке, спасибо большое.

Я иду дальше, а вот Айрис сопровождать меня отказался.

Слишком цивильно одет, говорит.

Здесь два шланга.

Первый шланг у этих ребят, там даже два шланга, там дается вода под напором, и они вот этим напором размывают всю грязь, всю породу.

И таким образом они пытаются найти золото, то есть они ищут жилу золотую, какие-то крупицы золота.

И чтобы не ковыряться в каждом грамме вот этой грязи, вот они вот так напором воды это все промывают.

Потом то, что они промывают, намывают, оно поступает вот сюда, вот в эту яму, где сейчас сидит чувак.

И потом из этой ямы, из этой канавы все, что сюда попадает, песок, грязь, камни, вода, все выкачивается этим вот насосом.

То есть ты выбираешь какой-то участок, полностью его вымываешь, все это проходит через этого чувака в канаве, потом через этот насос и попадает на специальный механизм, который потом отделяет грязь и все остальное.

С помощью этого механизма находят золотые песчинки, кусочки золота.

Для чего нужен этот чувак в этой канаве?

Вот это самое интересное.

Во-первых, все, что сюда вот смывается, вот он вот, как сейчас видите, он рукой там елозит по подну.

И то есть вот он руками на тот случай, если вдруг попадется какой-то кусок золота, там какой-нибудь большой, и вот он его сразу нащупает и сразу достанет, чтобы он, не дай бог, этот большой кусок...

не усвистел туда наверх.

Потому что наверху там тоже как бы, ну, нет людей, которые постоянно за этим следят, и кто-то вот увидит этот большой кусок и просто его, простите, скажу обычным языком, спит.

Поэтому вот так вот оно все сделано.

Еще у него вот можно увидеть, он держит какой-то рычаг, к которому привязана вот эта шнур.

И этот шнур идет вот к тому насосу.

И, допустим, если надо остановить вдруг машину, если он что-то нашел, или тут что-то забилось, или... Ну, короче, в любом случае просто дергаешь за этот шнур, мотор перестает работать, и все вот это останавливается.

Стоять в воде под палящим солнцем долго невозможно, так что несколько раз за день работники меняются.

На место парня, который управляет потоком воды, уже пришел новый и садится в ту же самую лужу.

Предыдущему не удалось найти здесь ничего.

Добыча золота – это чистая рулетка.

Бывает, что целый день парни трудятся на жаре впустую.

Люди, кадры из папы еще до выхода ролика мы выкладывали в телеге.

Чтобы быть в курсе событий, переходи по ссылке и подписывайся.

На этой уже деревянной установке происходит это вот самое отсеивание.

Там отсеивается золотой песок, песчинки.

Это вот все.

Сейчас подойду поближе, вам покажу.

Вот смотрите, здесь вот целая система вот из таких полочек.

каких-то тут штук и вот это вот все здесь отсеивается отсеивается и вот здесь постелены сейчас не особо видно вот такие специальные ковры которые вот если есть золото этот песок песчинки они вот застревают в этом ковре потом это все оттуда достают промывают тоже и потом уже используют ртуть чтобы из песчинок получить какие-то вот кусочки золота

Самый большой самородок, который добывали на этой артели, весил 16 граммов.

Продать такой можно за 16 миллионов индонезийских рупий, но это очень большая редкость.

Вот здесь ребята папуасы с гор продают свежего кабана, то есть дикую свинью, которая водится в горах Папуа.

И вот они ее поймали, разрубили, и вот здесь сейчас пытаются продать.

Вот даже кто-то остановился, сейчас покупает.

То есть очень, ну, чисто по-папуасски.

На первый взгляд эта конструкция напоминает огромный мангал, но еду на нем не готовят.

Это прилава, а дынь, которая идет от горячих внизу листьев, отпугивает мух.

Сменина в Папуа – это и еда, и валюта, что нетипично для Индонезии, страны с самым большим мусульманским населением в мире.

Добрый день, как вас зовут?

Апенус?

Меня Алекс.

Сая Алекс.

Эти два парня охотники.

Один индонезиец, он приехал с острова Ява, другой местный, из Папуа.

Его легко вычислить по характерному украшению из клыков свиньи.

Свинью, которую они пытаются продать, ловили 10 дней.

Охотники расставляли ловушки в джунглях и терпеливо ждали свою добычу.

И вот сейчас я вам немного покажу, что они здесь коптят.

То, что я сейчас вижу здесь на костре, это похоже, по-моему, на легкие.

Дальше там какие-то не кишки, а, мне кажется, часть желудка, горло и голова свиньи.

Они шипят, из них что-то вытекает, закипает.

Здесь принято есть свинью целиком.

Ничего просто так не выбрасывается.

Мясо продают, а менее привлекательные части туши съедают сами.

Пора мне уходить из джунглей.

Но, как оказалось, большая опасность ждала меня на дороге.

На подъезде к Коноратале любезность местных куда-то испарилась.

Прохожие, замечая камеру, возмущенно кричали нам вслед, типа «Чего смотришь?».

В какой-то момент Арис похлопал меня по плечу.

«Заканчивай снимать, если не хочешь, чтобы у нас были неприятности».

Сегодня такой день, когда наступает ночь, город засыпает и просыпается мафия.

Сегодня выходной день, а это значит, что в таких цивильных более-менее поселках люди могут начать веселиться, то есть, говоря простым языком, начать бухать.

Пьяный житель Новой Гвинеи.

Никому не посоветую с ним столкнуться.

То есть это то еще приключение.

На самой опасной точке маршрута пришлось выключить не только камеру, но и свет в машине.

Несколько сотен метров дороги мы едем в полной темноте.

Там, где красные фонари...

Мы сейчас проезжаем, здесь узкая дорога, дохера людей.

Скорее всего, они уже пьяные.

Ну, так себе местечко, конечно.

Похоже на мой Чуркин ночью.

Лет 20 назад.

Да, здесь бы и быстро не проедешь, потому что люди прямо на дороге.

Ладно, достану камеру, покажу вам.

Вот мы уже основное проехали.

И вот здесь уже просто такая молодежь.

дорога узкая, мостик.

Получается, если им просто что-то не понравится, они могут эту дорогу перегородить, и ты не сможешь проехать, потому что не будешь же ты их давить.

Что происходит, когда они напиваются?

О, они могут остановить любую машину, разбить ее или даже сжечь.

Иногда они сжигают дома, государственные учреждения.

Может быть, им не нравится правительство, или они завидуют людям, у которых больше возможностей.

И таким образом им мстят.

Мы сейчас заезжали в полицейский участок, чтобы просто отметиться.

Они сфотографировали наши документы, сфотографировали наш пермит, сфотографировали нас вместе с этим пермитом и даже сфотографировали нашу машину.

И по рации передали дальше, в другие участки, что мы едем.

По информации от других участков, здесь сейчас безопасно.

Они это каждый день проверяют, запускают патрули.

Вот так вот здесь обстоят дела, потому что ситуация постоянно меняется.

И вот даже встречные водители, которые здесь проезжали, вот мы останавливались, и вот они нас спрашивали, типа, вот это вот Кали-Касуари, река Касуари, которую мы проезжали, как там, безопасно сейчас или небезопасно.

Мы такие, ну, типа, да, безопасно.

То есть нашу машину не сожгли, уже хорошо.

Энарталии и окрестностей негласно закрыты для иностранных блогеров и СМИ.

Власти очень боятся, что в кадр попадет какой-то трэш, вроде горящих машин и домов.

А новости о похищении очередного иностранца очень плохо влияют на образ папу.

Поэтому следующим утром к нам в отель завалилась полиция.

Нам выдали билеты на ближайший рейс до Набиры.

Ради этого каких-то бедолаг даже сняли с рейса и приказали идти в аэропорт.

Чтобы попасть на самолет, меня будут взвешивать и будут взвешивать мои вещи, потому что самолет маленький.

Вот тут сейчас можно узнать, сколько весит мой рюкзак, 12 килограмм.

А теперь будут взвешивать меня, узнают, сколько вешу я со всем своим снаряжением.

Браво?

Браво.

В 86 я сейчас вешу со своей камерой и всем своим снаряжением.

Вот, и этот чувак сейчас будет записывать все эти данные, потому что...

Самолет он маленький, и он не может, ну, не может быть перегруза.

То есть, когда он сюда летит наверх, он может везти, по-моему, две тонны, а когда летит вниз, он может везти только одну тонну.

Вот, и поэтому каждого пассажира, который полетит на этом самолете, здесь взвешивают.

Полиция не теряет нас из виду ни на секунду.

Даже на паспортном контроле за моей спиной стоит человек с автоматом.

И он проследует со мной до самого трапа.

Ну все, прощай.

Энару.

Город Энаратали.

Иду на самолёт.

Всё развивалось слишком быстро, и вот меня отсюда просто выперли.

Провожают до самого борта, до самого трапа.

Всё, вот смотрите, наш маленький кукурузник, самолётик.

Ну, бывает, конечно, здесь и поменьше летают.

Ну, просто обратите внимание, здесь просто какая охрана полна.

Сколько людей с оружием, но все вот так, короче, на лайте проходит.

Все хорошо.

Конечно, напряжно.

Внутри самолет больше похож на маршрутку.

Садись куда хочешь, багаж стоит тут же в ногах.

Никакой ширмы, отделяющей кабину экипажа от салона, нет.

Даже странно, что никто не хлопает по плечу и не просит передать за проезд.

Весь полет занял у нас около получаса.

Только перелетели горы, и в иллюминаторе показался Тихий океан.

По меркам Новой Гвинеи, Набиры – город-курорт.

Тут и отели поприличнее, и папуасы поприветливей.

Продавцы на местном рынке уже не пугаются камеры, а даже наоборот – охотно позируют.

Смотрите, какая свежая!

Прям свежая?

Только вчера поймали.

Ребята, которые работают на этом рынке, они сами рыбу не ловят.

Этим занимаются рыбаки из мелких деревень, которые живут вдоль побережья или на маленьких островах.

И потом по утрам и по ночам они привозят свежевыловленную рыбу сюда.

И здесь эту рыбу продают.

Потом, когда ты вот, если хочешь купить какую-то рыбу, допустим, вот захотел я купить у него вот эту вот здоровую рыбину, причем то, что это на самом деле по местным меркам даже не здоровая, это так, такой лилипут, я вам сейчас покажу побольше.

Вот, ты платишь за эту рыбу, и вот он здесь прямо при тебе эту рыбу разделывает, очищает.

И в зависимости от того, как ты вообще хочешь ее приготовить.

То есть ты ее хочешь пожарить дома, или ты хочешь ее сварить, и вот он ее порубит, очистит, и все.

То есть тебе заняться домой только прийти и приготовить.

Абсолютный хит продаж — тунец.

Только посмотрите, какой огромный.

Весит килограмм 10.

А сейчас, наверное, самое будет удивительное, когда я спрошу, сколько этот тунец вообще здесь стоит.

Раньше он стоил копейки, может быть, за 10 лет что-то и изменилось.

Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот тунец?

Это 250 тысяч индонезийских рупий, ну, где-то 15-17 долларов.

Вот просто представьте, за такую здоровую рыбину меньше 2000 рублей.

Рыба настолько свежая, что я даже не чувствую специфического запаха.

Постоянно слышится ритмичный стук ножей.

Поток покупателей не уменьшается, и торговцы стараются вовсю.

Вот парень для удобства даже повесил мусорный мешок прямо на гру.

Так разделывать быстрее и удобнее.

Частенько можно увидеть людей в мотоциклетных шлемах и девушек в хиджабах.

Видно, что здесь живет больше индонезийцев, чем вы наротали.

Тут же бабушки продают зелень и наборы специй.

Ну и, конечно, пенан.

Это зеленый орех, главный папуасский снэк с интересным эффектом.

Видите, женщина улыбается мне в камеру, а зубы у нее красные.

Это потому, что она только что съела пенан.

Арис только что рассказал вам, показал вообще, что такое пинанг и как его нужно есть.

И вот теперь настал мой черед отведать этот чудо-папуасский плод.

Что нужно сделать первым делом?

То есть его нужно освободить от этой...

Кожуры, защитного слоя.

И внутри будет что-то вроде, даже там уже будет не орех, а вот такая ягодка мягкая.

И вот ее надо закинуть в рот и начать жевать.

И потом смешивать с другими ингредиентами.

То есть какой-то питательной ценности этот орех не несет.

Берем этот орех, закидываем его в рот.

Ариш только что мне сказал, главное не проглатывать сок, потому что от него может разболеться живот и вообще начнет кружиться голова.

Все, поехали.

Он кислый просто до ужаса.

Дальше.

Даже не смогу говорить уже, поэтому следите за тем, что происходит.

Если ты чувствуешь себя усталым, вытащи орех и выпей воды.

Первый раз может быть жестко.

Вот, признаюсь честно...

Словил я небольшой приход от этой штуки, потому что давно ее не пробовал.

Сейчас, на самом деле, я даже рад, что ее съел.

То есть все равно сказывается вот эта долгая дорога, вот это вот все напряжение, вот эта вся суета.

И сейчас я вот съел этот орех, и все как бы немного ушло.

В том плане, что вот у меня даже тело как будто бы расслабилось.

То есть вот был прям скован сильно, тоже напряжен, конечно.

И сейчас вот просто такой кайф.

Плюс еще вот такой эффект.

Ну, поднимается температура, чуть-чуть жар.

То есть сейчас вот чувствую, у меня там лоб горит, руки горят.

Вот.

Ну, на самом деле кайф.

У меня прям вообще...

Расслабило.

Я уже и забыл, что это такое.

Сам орех не окрашивает слюну.

Все дело в белом порошке, который юзают вместе с ним.

После того, как ты смешаешь его с этим пестиком, я не знаю, как его назвать, с такой...

Ну, короче, они называют это сири, вот такая зеленая штука, которую ты надкусываешь, и ты вот ее смешиваешь с белым порошком.

Белый порошок – это, ну, можно сказать, это известь, ее делают из местных ракушек.

Это вся вот эта вот смесь,

вместе, она дает вот такой эффект.

И вот свина становится красной, поэтому, ну, когда здесь видишь пакуасов Новой Гвинеи, когда они улыбаются, у них красные все зубы, губы, и со стороны иногда кажется, что они просто кровью напились.

Мой перфоманс собрал неплохую аудиторию.

Даже боюсь представить, что обо мне думают сейчас местные.

Для них топина, что для нас семечка.

Вообще Пинанг натуральный папуасский энергетик.

Если предстоит долгий рабочий день или ночь без сна, без него никак.

Сегодня нас ждет морское ночное приключение.

Мы приехали с Арисом на берег залива Чендраваси.

Чендраваси с индонезийского переводится как райская птица.

И райская птица – это эндемик острова Новая Гвинея.

И сегодня мы приехали сюда, чтобы...

попасть на борт Багана.

Баган — это такой традиционный, даже не корабль, я бы сказал, что это такой традиционный плавучий дом.

На борту там живет команда из рыбаков, которые сменяют друг друга где-то раз в неделю.

То есть неделю ты отработал, потом приезжает другая команда и тебя заменяет.

Судно приходится фактически брать на абордаж.

С неустойчивой моторки запрыгиваем на корабль.

Как устроен индонезийский баган?

Это лодка со специальным каркасом.

Каркас уходит вот туда на левый борт и вот туда на правый борт.

По периметру всей лодки горят специальные лампы, которые привлекают рыбу.

И вот еще с каждого края из этих бортов спускают сети.

Сейчас я стою на корме этого багана.

У него две мачты, и они нужны для того, чтобы сбалансировать эту лодку.

Потому что сама основа, вот эта лодка, на которой я сейчас стою, она узкая.

И дальше вот идет этот каркас, он не такой как бы крепкий, то есть это вот такой катамаран, который может раскачиваться.

И чтобы не сломались вот эти вот все доски, которые здесь идут, вот эта вся конструкция, вот этот весь каркас, здесь натянуты просто десятки стальных канатов, которые вот идут и крепятся вот к разным местам.

Но самое удивительное, это собственно рыба, которую тут ловят.

Посмотрите, какая крохотная.

Пути-пути.

По размеру напоминает кильку, причем самую хилую такую кильку, размера XS.

Рыба составляет 90% рациона обитателей Багана.

Быть рыбаков крайне неприхотлив.

Питьевую воду либо закупают в городе оптом, либо собирают после дождя.

Спят тут же, в небольшой коморке прямо на деревянном полу.

В бригаде есть дежурный.

Его задача проверять сети и поочередно выключать лампы.

Видите, все кнопки подписаны цифрами.

Это делают для того, чтобы рыба постепенно концентрировалась ближе к центру.

Как капитан этого судна, я контролирую все процессы, которые тут происходят.

Я смотрю за тем, чтобы все лампочки включались и выключались вовремя.

Наблюдаю за состоянием механики и, если необходимо, что-то ремонтирую.

Также на мне дипломатические вопросы.

Я поддерживаю отношения с людьми из окрестных деревень.

Если надо, обращаюсь к ним за помощью.

Разрешаю конфликты между рыбаками, если они случаются.

Город он выбирается пару раз в месяц.

Все остальное время живет тут.

И он, что не удивительно, в свои 39 одинок.

Я чувствую, что мне такая работа даётся легче, чем другим рыбакам, потому что я не женат и у меня нет детей.

Я хочу остепениться, но пока не готов.

Мне кажется, это очень серьёзный шаг, и к нему надо подготовиться.

За сезон на корабле можно заработать 70 миллионов индонезийских рупий.

Это около 400 тысяч рублей.

Но большая часть денег уходит на содержание багана и экипажа.

Остаток делят поровну.

Получается что-то около 100 долларов на брата в месяц.

Совсем немного за такой тяжелый труд.

Потолок здесь очень низкий, поэтому особо не разогнуться.

Сейчас найду себе местечко и просто улягусь.

Я на этот случай даже взял с собой спальник, но здесь так жарко и душно, что укрываться им не понадобится.

Просто возьму его как подушку.

Мой сон был коротким.

Уже через час я проснулся от шума и движения людей вокруг.

Рядом со мной настойчиво будет такого же сонного бедолага.

А он ни в какую.

И я его прекрасно понимаю.

Но отлынивать нельзя.

Пора вытаскивать Сети с улова.

Прошлая ночь была неудачной.

В Сети заплыла китовая акула и съела почти всю рыбу.

Сети изначально ребята тянули вручную, но сейчас они запустили генератор и машина уже крутит.

Вот сейчас здесь видно, как это происходит.

То есть, чтобы сети они тяжелые.

То есть, вы сами видели, там несколько человек нужно, чтобы просто сделать один оборот.

А машина эта делает все гораздо быстрее.

И вот сейчас, когда сети натянут,

Здесь очень важно успеть это сделать до того, как взойдет солнце, потому что когда начнется рассвет, рыба начнет уплывать из сетей, если они не натянуты.

В сетях плещется мелкая рыбешка, а рядом внезапно проплывает сразу несколько дельфинов.

Но есть тут рыбки и побольше.

Сейчас китовая акула прямо подо мной.

У рыбаков она, знаете, здесь как домашний питомец, который приходит, вот у вас кот по утрам приходит, вас будит, кричит, и вы ему насыпаете там миску какого-нибудь вискоса или другой еды.

Также вот акула...

Сюда подплыла, ребята выкинули рыбу, которая им не нужна.

И вот она сейчас прям как пылесос эту рыбу заглатывает и ест.

Не прошло и пяти минут, как я вот здесь бегаю, восхищаюсь китовыми акулами и снимаю их.

Один из рыбаков просто взял гарпун и загорпунил здоровую барракуду, которую вот сейчас несет в руках.

То есть, блин, я просто...

Я самый счастливый человек на свете сейчас В Мексике я работал гидом и много раз плавал с хитовыми акулами Они только выглядят пугающе, а по характеру очень даже милые и безобидные Я, конечно, захотел к ним нырнуть

Для этого, во-первых, нам потребуется помощь местных рыбаков вот на этом багане.

Они сейчас будут призывать китовых акул.

То есть для этого они просто используют рыбу как приманку.

Вот рыбу, которую они наловили.

Они ее здесь сейчас разбросают и приплывут китовые акулы.

Если захотите поплавать с китовыми акулами, важно знать три правила.

Первое.

Акул нельзя трогать.

Второе.

Спускаться в воду надо аккуратно.

Помните, акула боится вас больше, чем вы ее.

Ну и третье.

Не спутайте китовую акулу с любой другой, если хотите жить.

Она сейчас стоит в такой позе, это называется поза бутылки.

То есть акула вот сейчас в такой позе, и она просто вот заглатывает всю воду, которая здесь есть, фильтрует ее, и вот получает свои питательные вещества.

То есть вот эта позиция самая лучшая вообще за тем, чтобы за ней наблюдать, потому что она никуда не двигается.

Ей можно подплыть вот так близко.

Это...

Это просто охренеть!

Вот что я вам скажу.

Простите, но я хочу посмотреть на эту китовую акулу.

Чтобы акула не уплыла, ее приманивают рыбой.

В процессе даже случайно стукнули несчастную пару раз ведром по голове.

И ноль реакции.

Мы просто к ним заломились, сюда буквально почти без приглашения.

И они нас вот так приняли, разрешили здесь ночевать, даже предлагали еду, кипятили нам воду, помогали с китовыми акулами.

То есть, ну, вообще просто потрясающие люди, и за это им огромное спасибо.

А вон наша маленькая лодочка, на которой мы сюда вчера приплыли.

Уже не первый раз я встречаю людей с Сулавеси.

Возможно, их предки оказались на этом острове не по своей воле.

Дело было так.

Голландцы управляли страной 300 лет, до Второй мировой.

В 19 веке они поняли, что из всех островов Индонезии густо заселены только Ява и Бали, и стали в приказном порядке переселять оттуда людей на другие острова, где нужна была рабочая сила, в том числе на Сулавеси и в Новую Гвинею.

В 1942 году Индонезию оккупировали японцы, но продержались недолго.

Уже в 1945 году первый президент страны Суккарна провозгласил независимость Индонезии, однако продолжил принудительно переселять людей, но уже с другой целью.

Он хотел усилить мусульманское влияние на островах, исповедавших христианство и укрепить свою власть.

Вышло не очень.

Папуасы ислам не приняли и до сих пор считают свои земли оккупированными.

Лозунги и флаги движения «Свободная Папа» частенько можно встретить на улицах Вамины, столице горного Папа, куда я сейчас направляюсь.

У меня очередной перелет.

На этот раз я лечу в Вамену.

Это административный центр.

Долины Балием, где живут горные племена Тани, Яли и Лани.

Лечу я туда вот на таком самолете.

Перелет здесь недолгий, где-то около часа, может быть, даже чуть меньше.

И я лечу туда для того, чтобы показать вам, как живут горные папуасы.

Поехали!

В Амину ежедневно летают сразу несколько авиакомпаний.

Но бывает, что рейсы отменяют или сильно задерживают.

Погода в горах часто меняется.

Гроза может начаться внезапно.

И летать тут, честно говоря, опасно.

Долину Бальем, вернее, племена, которые там живут, обнаружили совершенно случайно, вот так же пролетая мимо на самолете.

И вот эти племена, они жили там всю свою историю изолированно, вот в этой небольшой долине.

Поэтому у них там свой язык, своя культура и многие другие фишки, которые я постараюсь вам показать.

Уже в аэропорту меня встречает статуя папуаса с огромной катекой.

Это главный мужской аксессуар у местных племен.

Деревянная насадка на член.

Индонезийское правительство, правда, все пытается переодеть папуасов в обычные шорты.

Лет 40 назад они отправляли в деревни футболки, штаны и прочую европейскую одежду.

Молодежь охотно согласилась повесить катеки на гвоздь.

А вот старики продолжают одеваться, как привыкли.

То есть не одеваться и ходить с голой попой.

В аэропорту меня встречает гид, его зовут Диус.

Он, к счастью, без катеки.

Сейчас я в Амине.

Это административный центр всей долины Бальем.

Здесь сидит правительство, здесь сидят полицейские, здесь есть военная база.

И вот все магазины и кафешки тоже находятся здесь.

За пределами вот этого административного центра уже папуазские деревни.

Маленькие и большие.

И это, по сути, вот два разных мира.

Перемещаться между мирами буду общественным транспортом.

Так выглядит типичная папуазская маршрутка.

Называется «Бимов».

Она довезет меня до центрального рынка терминала.

Экипаж состоит из двух человек.

Водитель, само собой, и кто-то вроде кондуктора.

Он собирает деньги, помогает погрузить багаж и постоянно курит.

Прямо в салоне.

Но никто на это не обращает внимания.

Местные привыкли, что папу отмят практически везде.

Никаких автобусов в привычном понимании тут нет.

Бизнес-схема проста.

Берешь обычный внедорожник, ставишь дополнительные сиденья в багажник и возишь людей туда-сюда.

ехать сейчас в багажнике, дороги здесь убитые, но ты будешь трястись так, что просто потолок будешь долбить своей головой.

Не знаю, разрешат ли они мне ехать так до конца маршрута, но, конечно, хотелось бы проехаться здесь.

Заправок по дороге нет.

Вдоль торговых рядов просто стоят канистры с бензином.

Подъезжаешь и заливаешь топливо через обычную воронку.

Едем мы очень медленно.

Все потому, что на дорогу могут выбежать свиньи.

А сбить поросенка – это кошмар любого водителя.

За сбитое животное придется заплатить приличную сумму – около 1000 долларов.

Так, похоже, мы приехали в Дживику.

Эта деревня – обязательный пункт любого туристического маршрута.

Такой папуасский Диснейленд.

Стоило нам выйти из машины, нас тут же атаковали местные, предложили свои услуги.

Если хочешь, они могут устроить для тебя что-то вроде шоу.

Выйти в национальной одежде и показать, как выглядели войны.

Могут приготовить еду традиционным способом.

Давайте для начала дойдем до деревни и обсудим цену.

Я вот хочу показать эту деревню.

Почему она мне интересна?

Потому что здесь живут, наверное, самые предприимчивые папуасы во всей долине.

Потому что они смогли построить свой бизнес, который кормит их уже, наверное, лет 20.

И этот бизнес, конечно, связан с туристами, которые сюда приезжают.

И, естественно, здесь все поставлено на такой поток, что там...

Ты приходишь и договариваешься с этими людьми, сколько человек будет сниматься или фотографировать, скольких человек ты будешь.

И от этого будет зависеть цена.

За каждого человека и за каждую активность здесь придется платить.

Цены могут сильно отличаться.

Есть какие-то стандартные цены, есть нестандартные.

Им может просто в голову прийти, хотим за этого чувака 100 баксов.

или там 500 баксов, или просто 5 долларов.

То есть все зависит от того, как с ними договориться.

Популярно эту деревню сделал вождь Яли, бывший вождь общины, местная звезда.

За свою долгую жизнь он успел сняться в сотне программ и документальных фильмов.

Эта фотография сделана 10 лет назад.

Справа легендарный вождь Яли, а слева я, начинающий кочевой репортер Саша Потоцкий.

Увы, пару лет назад вождь умер, и все, что мне осталось, навестить его могилу.

Могила выглядит необычно.

Она, можно сказать, коммунальная.

Здесь хранится прах нескольких людей.

Не совсем обычная могила, то есть он не закопан.

Все, что осталось после кремации, после того, как его сожгли традиционным способом, здесь вот прямо на костре, вот все, что после этого оставилось, там кости, кусочки пепел, все это принесли сюда и высыпали вот в такой маленький домик, который специально построили для храма.

Вождя Яли.

Вот, это крест другого человека, не Яли.

А вот это вот венок был для Яли.

Бабок Яли Мабел.

Что хочу сказать?

Ну, это реально, это был самый яркий вообще папуаз во всей долине Балием.

То есть это был, это прям была звезда долины Балием.

Веселый.

вообще юморной, классный, добрый.

То есть вот ты когда с ним общаешься, он тебя там все время обнимает, все время там говорит спасибо.

То есть такой потрясающий.

Поминки, оказывается, у папуасов тоже есть.

Прямо посреди моего трогательного монолога ко мне подошел какой-то дедушка и попросил денег.

Не для себя, конечно, для Яли.

Если ты пришел сюда, ты должен что-то принести.

Обычно мы берем курицу, варим ее и едим все вместе.

Но если у тебя ничего с собой нет, ты можешь просто дать мне денег.

Только на могиле вождя я узнал его полное имя.

Яли Мабил.

Мабил — это фамилия.

И она в этой деревне единственная.

Здесь все Мабилы.

И если верить легенде, произошли они от одного предка.

В этой деревне есть то, благодаря чему вообще это место стало популярно, и вот это племя Дании смогло построить здесь свой бизнес на туристах, потому что вот в том самом

В Ханай, в священном мужском доме, хранится их главный артефакт.

Это мумия их вождя, которому уже, ну, по разным прикидкам, там, кто-то говорит 200 лет, кто-то говорит 100 лет, кто-то говорит 300 лет.

То есть никто точно не знает, но это очень старая мумия, которая хранится в этом доме.

На самом деле мумий в долине несколько, но я покажу самую известную.

Мумию вождя Виматока Мабела.

Именно его фамилию сейчас носят все жители деревни.

У каждой мумии обязательно есть свой смотритель, который за ней следит.

Потому что мумию нельзя оставлять одну.

И смотритель, естественно, это один из родственников, потомков того самого вождя.

Виматок завещал законсервировать свое тело для потомков и тем самым запустил тренд.

Другие вожди посмотрели и захотели так же.

Эх, знали бы они, что лет через 200 их неупокойные тела будут использовать для развлечения туристов.

Раньше, например, считалось, что женщинам смотреть на них нельзя.

Мумии обязательно рассыпятся.

Ну а сейчас показывают любовь всего за 20 баксов.

Из покойника вытаскивают все внутренности, чтобы ничего не гноилось, чтобы не было вот этих трупных газов, все это...

выкидывают и оставляют только кожу, скелет.

И потом в традиционном доме, в мужском ханае, эту мумию коптят над костром.

Много-много месяцев, кто-то говорит, что даже больше года.

И поэтому, когда эту мумию коптили, во время копчения у неё открылся рот, свалилась челюсть, и поэтому вождь выглядит вот так, как будто бы он кричит и злится.

Мумии, наряду с котеками, являются главным брендом долины Балием.

Я договорился с Мариусом, сыном вождя Яли, на, скажем так, папуасский показ мод.

Он пригласил своего друга Феликса поучаствовать.

Вся территория деревни всегда огорожена вот таким специальным забором.

который идет, как здесь сейчас видно, от одного ханая к другому.

Либо он может идти просто по периметру за ханаями.

Вот это вот все.

Это нужно для того, чтобы, во-первых, враги не проникали на территорию или ворвали свиней или женщин.

И для того, чтобы эти свиньи не убегали.

Мы сейчас пришли в одну из хижин вождя Яли.

Вот один традиционный ханай.

Это загон для свиней, там их держат.

То, что вы вот видите здесь, вот еще один такой дом, вытянутый, это кухня.

Там в свое время обычно проводят женщины с детьми, они там готовят, общаются.

И вот это вот все.

Какие-то вот из домов, вот есть этот дом, он вообще уже покосился, там, понятно, никто не живет.

Этот дом тоже покосился.

И вот обычно центральный дом в каждой деревне Дании – это всегда мужской дом.

В этот дом могут заходить только мужчины.

Женщинам туда вход стражащий запрещен.

И вот мужики днем или по вечерам, когда тусят вместе, они тусят обычно в таком доме.

Там же вместе спят.

Эти хижины собираются без единого гвоздя.

Внутри пусто.

Никакой мебели нет и в помине.

Спят папуазы прямо на полу.

Из украшений висящая в гордом одиночестве лампочка и какие-то травки, которые сужатся под потолком.

Включают ее только по особым случаям.

Энергию берут от солнечных батарей.

Никакого электричества в деревне, естественно, нет.

Если нужен дополнительный свет, разжигают костер.

Посмотрите на потолок.

Он весь в копоте и жире.

Почти в полной темноте папуасы начинают переодеваться.

Сейчас они станут воинами.

Обмундирование скромное.

Все доспехи бойца племени Дани с легкостью умещаются в обычном пакете.

Сейчас первым делом, что они делали, они нацепляют свои катеки.

Это главный атрибут мужчины в племени Дани.

И не только в этом племени, а во многих других горных племенах.

И вот все эти котеки отличаются от племени к племени.

То есть, увидев какую-то котеку, ты сразу можешь сказать, ага, это племя Дани, или ага, это племя Лани, или там Яли, или племя Мэй, или там какие-то другие.

То есть у всех у них разные котеки.

Котеки делаются из... Здесь выращивают специальные тыквы.

Это тоже тыква.

Я думаю, это та же самая тыква, с которой делают котеки, просто у нее другая форма.

И это используется вот как такая коробочка или как такая твердая сумка, в которой вот они хранят какие-то вещи.

Сейчас в ней катается свиной жир, больше похожий на ушную серу.

Свиной жир, вот вы видите, вот у него прямо на руках.

Это используется вообще для того, чтобы покрывать свое тело.

Вот полностью они измазываются этим жиром.

Ну, это часть вообще их боевого раскраса.

Ну, и плюс в этом есть еще...

Это практичная сторона, потому что в горах, особенно по вечерам, становится очень холодно.

А ребята, как вы видите, с голыми жопами.

Жир смешивают с золой.

И получившейся массой наносят боевой раскрас.

Несколько полос на лице и на груди.

Но это, скажем так, дневной вариант.

На праздники они покрывают лицо чуть ли не полностью.

А чтобы не промахнуться, смотрятся в такое зеркальце.

Его тупо оторвали от мотоцикла или мопеда.

Я не раз уже замечал за ними, то есть мужчины папуасы, вот они модники, похлеще женщин здесь.

То есть у нас вот наоборот, женщины модницы, а мужчины, ну, как бы не особо.

А здесь вот именно мужчины, а не женщины.

Посмотрите, как прихорашивается, прямо как девушка.

Даже не поверишь, что перед тобой настоящий папуасский воин.

Ребята в других племенах, их котеки отличаются своей формой, своим размером.

своими какими-то фишками, то есть вот каждое племя пытается выделиться по-своему, но все это появилось еще давно-давно-давно, то есть это не что-то придуманное для туристов, то есть так вот здесь жили люди, вот как вы видите, вот старик, который сейчас с нами сидит и не говорит ни слова, он так и продолжает жить, то есть он каждый день выходит на улицу с котекой, причем эту котеку

Он даже не снимает, то есть он может не спать, гулять.

То есть единственный момент, два момента, три момента, когда катека снимается.

Первый момент, это когда ты идешь пописать.

Второй момент, когда ты идешь заниматься сексом со своей женой или со своими женами.

И третий момент, это когда ты идешь в церковь.

То есть в церковь они в катеках не ходят, потому что от этого их отучили еще миссионеры.

Все остальное время старики продолжают ходить в своих катеках.

Котеки внутри полы, и некоторые, как например у Мариуса, имеют отверстия сверху.

Иногда в это отверстие засовывают деньги или мелкие драгоценности.

То есть котек это еще и трустный папуасский кошелек.

Мариус свою котеку ничего прятать не стал, вставил в отверстие машинный хвост.

Но это чисто для красоты.

Завершили приготовление к шоу, то есть нацепили все свои штуки, и поэтому вот он закурил.

То, что в руках у него сейчас, это традиционная сигарета, традиционный табак, который они сами здесь выращивают.

То есть они используют лист табака, и в него заворачивают уже другой табак, который порубленный, высушенный.

Вот, то есть такая, можно сказать, попуасская сигара местная.

То, что я сейчас держал в руках, это была такая пачка традиционных папуасских сигарет.

То есть они сделали специальную коробочку, в которой держат вот целый такой кусок табака.

И вот отдельно у них они носят высушенные листья, и вот в эти листья они крошат табак и потом поджигают.

На вкус она сильно крепче и противнее обычных сигарет.

Да еще и дает желтый осадок на зубную эмаль.

Впрочем, местным это только добавляет шарма.

Главное оружие папуасского воина – лук и копье.

С ним ходят и на охоту, и на войну.

Отличаются только стрелы.

Вот это, например, для птиц, а вот это для людей.

Вот здесь идут такие рубцы, то есть это сделано для того, чтобы если стрела попала в твоего врага, то он ее не сможет так просто вытащить, потому что как только он начнет ее тянуть, вот эти рубцы, которые здесь присутствуют, они будут разрывать птицу.

Для примера.

Конфликты случаются до сих пор.

Виной всему алкоголь и любовь.

Что это значит?

Ну, например, если парень из одной деревни влюбляется в девушку из другой и уводит ее из семьи.

Семья этой девушки обязательно будет бороться за нее.

И если парень не пойдет на компромисс, может начаться конфликт.

Но сейчас, конечно, все не так масштабно.

Христианские миссионеры, конечно, тоже сыграли свою роль.

Они появились тут в прошлом веке, почти сразу после открытия племен европейцев.

В удивительном мире мы живем.

Вот сейчас сижу здесь я, такой современный, в красной шапочке, с дорогой камерой.

И рядом со мной сидит Мариус, который для съемок специально нарядился в костюм воина племени Дани.

Вот с котекой, с перьями, с голой жопой, вот с этим всем.

Но в воскресенье тот же самый человек наденет

свой лучший костюм нетрадиционный и пойдет в церковь.

И вот все ребята, которые в этих деревнях, они католики и ходят в церковь.

Сюда вот

Ещё до того, как сюда пришла цивилизация, здесь уже появились миссионеры, которые по всему острову продвигали религию.

Поэтому сейчас даже индонезийская папа, все эти ребята живут в Индонезии, в стране с самым большим мусульманским населением в мире, но при этом

Большинство папуасов остаются именно католиками, протестантами, ну, короче, христианами.

Люди, хотите узнать, из какой страны будет следующий выпуск?

Мы оставили несколько подсказок у нас в телеге.

Переходи по ссылке в описании и попробуй угадать.

Чтобы выразить радость, да и в принципе любые другие чувства, папуасам достаточно двух букв.

Сейчас вот просто из другой деревни, из леса пришел еще один старичок.

Смотрите, какой он маленький, невысокий, очень такой харизматичный.

Это вот, ну он лицом.

Он практически вылитый вождь Яли, то есть это как брат-близнец, наверное.

Я один из братьев Бабы Яли.

Он был потрясающим человеком.

Най один из старейших жителей деревни.

Но про возраст тут спрашивать не принято.

Не потому что неприлично.

Они сами тупо не знают.

Как ты себя чувствуешь?

Как здоровье?

В целом нормально.

Когда сижу дома и не напрягаюсь, все отлично.

Но если мне приходится куда-то идти, я чувствую холод в руках и ногах.

Лечатся тут традиционной и нетрадиционной медицины, корень от травки и прочая флора.

По больницам ходить не любят.

Это дорого и муторно.

Я решил взять на себя все расходы и уговорил Ная поехать к врачу.

В знак благодарности он подарил мне модное папуасское украшение.

Ну, я его спросил, устал он или не устал.

Он говорит, что все нормально.

Саки, мой другой доктор.

Это у нас регистратура.

Я просто подошел, объяснил, что один из наших друзей заболел, и вот ему нужен доктор.

Нас попросили присесть.

Сейчас придет доктор, и, надеюсь, все будет хорошо.

Первичный осмотр происходит тут же, за соседним столом.

Несмотря на скромную обстановку, клиника выглядит прилично.

У сотрудников даже есть фирменная одежда.

Здесь нааю измеряют давление, проверяют сатурацию, задают стандартные вопросы о самочувствии и направляют в соседний кабинет.

Тут уже все посерьезнее.

Перед входом даже надо разуться.

Санитария.

Медсестра уже измерила вам давление.

Оно немного повышено, этим и объясняется головокружение.

Для вашего возраста это вполне нормально, но вам надо следить за собой.

Не забывайте о том, что вы уже человек в возрасте.

Вам надо себя беречь.

Врач прослушивает на стетоскопом, выписывает таблетки для нормализации давления и отпускает с миром.

Врач только что объяснил, из-за того, что он много работает, недостаточно ест, недостаточно пьет воды, из-за этого у него и все эти проблемы возникают.

Потому что он уже в возрасте, поэтому ему надо себя беречь.

Курение это правда огромная проблема в Папуа.

На стенах больницы висят плакаты «Курение опасно для вашего здоровья».

Но их, конечно, все игнорируют.

Ну все, дедушку к врачу сводили, дедушка доволен.

Одно вот из замечаний врача было в этой ситуации, то, что типа, ну, они там живут у себя в деревне и не всегда едят вовремя, и вообще мало едят, и это как бы тоже сказывается на его здоровье.

Поэтому сейчас мы все вместе пойдем ужинать.

Дедушка после врача захотел пописать, но в больничный туалет не попросился.

Собственно, зачем?

Если можно просто присесть на улице.

К таким сценам вами не все привыкли.

А можно зайти в ресторан с котекой?

Да, конечно, никаких проблем.

Это оказался китайский ресторанчик.

На выбор несколько гарниров и разные виды мяса с соусами.

Для Найо это, конечно, абсолютно новый гастрономический опыт.

Папуасы и просоль-то узнали недавно, а до этого всю пищу ели вообще без специй.

То есть мы когда принесли дедушку вот эту тарелку с едой, он ее сперва взял в руки, взял вот эту ложку, пытался держать тарелку в руках и есть.

Мы ему сказали, дедушка, лучше поставь еду на стол, так будет удобнее.

То есть там в деревне у них не бывает такой мебели, нет столов, поэтому он сразу взял тарелку так, как привык есть у себя.

И вот сейчас мы его сделали доброе дело, научили, как есть за столом.

Хотя ему это нафиг не надо, потому что сейчас он вернется в свою деревню и будет есть так же, как и всегда.

Глядя на то, как Найс аппетитом уплетает простенькую еду, невольно задумываешься о том, насколько контрастен наш мир.

Кто-то каждый день питается в ресторане, выбирая между Сибасом соусе из единорога и черной икрой, а длинная поход в обычное кафе уже событие.

Мы арендовали маршрутку, которая отвезет сейчас Бабу и его родственника прямиком в их деревню, чтобы они не мучились здесь с пересадками, никого не ждали и просто приехали к себе домой и легли отдыхать.

Сегодня мы едем в родную деревню моего друга Диуса, чтобы показать вам, как живут самые обычные папуасы, которые не построили еще бизнес на туристах.

Но в этой деревне живут по-другому, более привычно нам.

Они строят похожие на наши дома, носят обычную одежду и даже молятся одному с нами богу.

Но не все жители деревни готовы так просто отпускать старые традиции.

У меня нет четырех пальцев, потому что я потеряла четырех дочерей.

Каждый раз, когда это происходило, я просила своего отца отрубить мне фалангу каменным топором.

Так у нас принято.

Но сейчас, если вдруг случится еще какое-то горе, я не смогу провести этот обряд.

У меня и так осталось мало пальцев, без них мне будет сложно работать.

А без работы я умру.

Индонезийское правительство законодательно запретило папуасам калечить себя.

Христианские миссионеры тоже десятилетиями отучали местных от этого дикого обычая.

Надо сказать, им это удалось.

Сегодня подобные травмы можно увидеть только у стариков.

Ну и как у всякой папуасской женщины, на голове у нее нокен.

Это традиционная сумка.

Женщины плетут их на продажу, но еще нокен считается отличным приданым.

Замуж тут выходит рано, но несмотря на, казалось бы, полную свободу, в деревнях даже полиции нету, жизнь папуасов строго регламентирована.

Мужчины и женщины у нас не спят вместе.

Есть женские дома, есть мужские.

Все строго.

Если я хочу остаться на ночь со своей супругой, я предупреждаю об этом главу общины, и мы уходим в отдельный дом для семьи.

У Диуса две дочери.

Старшую мы встретили дома, с младшей я познакомился здесь.

Малышка Агнес играет с другими детьми в загоне, который предназначен для свиней.

Их в деревне почему-то нет.

Никаких песочниц и турников тут, естественно, не предусмотрено.

Совсем скоро у Диуса родится еще один ребенок, и он, конечно, хочет мальчика.

Ведь все нажитое передают по мужской линии, а девочки после замужества уходят в другую семью.

Делаем совместную фотографию с детворой.

Это, конечно, вообще прикольно.

Сейчас мы с детворой вместе фотографировались.

И вот одна из девочек, которая постарше, она вот с такой сумкой на голове.

Это традиционный нокен.

И я не сразу сообразил, что она там такое носит, с чем она там ходит.

Я думал, это можно

дрова или там картошка.

А оказалось, она там носит либо своего братика, либо свою сестренку.

То есть ей самой, ну, блин, лет, наверное, 6-7.

И лялечку она носит в этой сумке.

И узнал я об этом только, когда вот эта лялечка начала плакать и шевелиться.

Афилия, так зовут эту девочку, кладет сумку на пол и достает малыша.

Там реально ребенок.

В таких сумках переносят и поросят, чтобы они не убежали.

Только посмотрите, с какой нежностью эта женщина прижимает поросенка к себе.

За свиньями тут ухаживают, как за детьми.

Ой-ой-ой, как испугался-то!

Всё-всё-всё-всё, отдаю!

Отдаю!

Жесть!

Вы сами всё видели.

Вот, я всё отхожу.

Потому что поросенок меня боится, я вот от него отхожу, отошел, все, он не кричит.

Но вот женщина, которая за ним ухаживает, которую можно так сейчас назвать его мамой или хозяйкой, вот у нее на руках он чувствует себя спокойно, потому что он уже привык к ней, вот с самого там, когда она, эта свинюшка еще была совсем маленькая, вот с тех самых пор эта женщина за свиней, за этой ухаживает.

И поэтому эта свинья, наверное, воспринимает ее как свою хозяйку или как свою маму.

Ну а к детям тут относятся спокойно.

Малышей отдают на воспитание старшим, а сами родители чаще заняты, работают в поле или на кухне.

Перед входом на кухню надо снять обувь?

А я ее уже снял.

Хозяин шить на кухне супруга Диоса.

Видите, она и вправду на приличном месяце беременности.

Ни столов, ни стульев, ни тем более плиты или микроволновки тут нет.

Над костром коптится кукуруза.

Если нужно что-то порезать, режут прямо на полу.

Едят так же.

Вон малышка уплетает рис, просто поставив тарелку на пол.

Сколько лет этой деревне?

Насколько я знаю, здесь живет минимум 7 поколений семей.

Наверное, это около 100 лет.

Мне об этом рассказывал отец.

Я думаю, сейчас тут живет от 10 до 20 человек.

Понимаешь, несколько лет назад на деревню напал другой клан и многих убили.

Диус покидал родную деревню надолго, только чтобы выучить английский.

Занимался не в университете, а на курсах у миссионеров.

Их на острове много.

В общем, такой европеизированный папуаз.

Котеку надевал раз в жизни, и то на праздник.

Говорит, не привык, да и неудобно это.

Несмотря на то, что здесь разрешено многоженство, Диус верен своей жене.

Во-первых, потому что любит ее.

А во-вторых, потому что многоженство это дорого.

За каждую невесту придется отдать минимум пять свиней.

Приятного аппетита.

Мы познакомились в школе.

Я попросил ее номер телефона и нашел в соцсетях.

Мы начали переписываться.

Где-то год мы просто дружили, и в один день я спросил ее, «Ты не хочешь стать моей девушкой?» Она ответила «Да».

Через год я попросил разрешения на свадьбу у ее семьи.

Несмотря на то, что мы любили друг друга, мне пришлось заплатить ее семье полтора миллиона рупий и отдать четыре свиньи.

Кстати, разводиться тут никто не запрещает.

Но семье невесты придется вернуть Колым, свиней которых за нее заплатили.

Если они откажутся это сделать, может начаться война.

Раньше это было обычным делом.

Семья Диуса решила устроить для меня прощальный ужин.

Папуасское застолье выглядит так.

Все усаживаются вокруг костра, прямо на пол, и передают котелок с едой по кругу.

Готовят тут много, и каждый берет сколько хочет.

Все как бы разбились на такие маленькие группки, и там...

Лучшая еда больше всего, наверное, подали на этот стол, потому что я гость, потому что я эту еду принес.

Женщины, одна группа ест там отдельно, то, что осталось, им передали.

В той группе еще даже не начали есть, им еще не передали котелок.

И вот так вот у них все это проходит.

Я пока снимал, я говорю там, ребята, давайте начинайте есть, а я пока поснимаю.

Они говорят, нет, типа, ты должен первый взять еду, поэтому, чтобы меня никто не ждал.

Я сейчас быстро себе накидаю чего-нибудь в тарелку.

Вот, в общем, приготовили рис, который вот мы сегодня...

купили и привезли сюда в подарок людям.

Вот.

Так, раз-раз.

Все, не буду никого объедать.

Здесь у нас это свинина, которую я тоже купил.

Ее сегодня в соусе индонезийском.

Тут со специями индонезийскими сделали.

Вот, возьму себе кусочек.

Потому что семья большая, и я не такой, в принципе, голодный.

И вот еще обязательно идет зелень, овощи, трава.

То есть, я не знаю, это шпинат, не шпинат.

Ну, короче, местная зелень, которая здесь растет.

И вот обязательно к рису, к мясу подается вот эта зелень.

Если нет риса, они едят сладкий картофель.

И вот куда в горах не поехать, всегда обязательно будет вот такая зелень.

Едим мы в полной тишине.

Тут даже говорят шепотом.

Никаких тостов и тем более алкоголя.

Он папуасам противопоказан.

С приходом цивилизации какие-то вещи...

для них стали проще, потому что ты можешь пойти, заработать какие-то деньги, что-то купить, привезти сюда, в деревню, и здесь никто с голоду не умрет.

Все равно есть какие-то возможности.

А раньше все было по-другому.

И пищу было тяжело выращивать и добывать, охотиться или еще что-то.

Вообще были войны постоянные, конфликты, вот эти вот все обычаи, когда отрубали женщинам пальцы.

У мужчин, когда у них ребенок, допустим, умирал, или какой-то родственник, они отрезали себе часть уха.

Женщинам отрубали пальцы.

И много других у разных папуасов других было обычаев жутких.

И многие говорят, что с приходом миссионеров, с приходом религии, с приходом цивилизации закончились тёмные времена.

То есть они считают, что раньше они жили в тёмных временах, а сейчас они живут в более светлых временах.

Но эти времена, конечно, принесли и свои негативные аспекты.

Опять же, с какой стороны посмотреть?

Папуа навсегда будет в моем сердце.

Это то место, в которое я когда-то приехал, еще будучи 20-летним пацаном, когда я мечтал о путешествиях, мечтал о приключениях.

И вот когда я попал сюда, в Папуа, я попал в абсолютно другой мир, который ни с чем не сравнится.

Этот мир, он интересный, красочный, необычный, но в то же время...

Это суровый мир, то есть здесь тяжело жить.

И вот когда я здесь жил, и вот как вот эти ребята живут сейчас здесь, здесь тяжело путешествовать, здесь всё тяжело.

Ну, наверное, в этом и главная фишка этого места.

То есть все время что-то происходит, все время ты получаешь какой-то новый опыт, что-то новое узнаешь.

И люди здесь, они особенные, то есть они другие.

По-другому смотрят на мир, по-другому смотрят на многие вещи и по-другому живут.

Что здесь будет через 10 лет, 20, 30 или 40 лет, никто не знает.

Ну, пока еще...

Папа остается таким.

И если вы хотите окунуться в какой-то другой мир, увидеть что-то не похожее, ни на что большее другое, то вам обязательно стоит сюда приехать.

Я путешествую уже 15 лет, даже больше 15 лет.

Много где был, на разных континентах.

Но все равно для меня...

Нет ничего круче и интересней, чем Папу.

Это был Саша Потоцкий, канал «Де Люди».

До встречи в следующем выпуске.