Проверка и ремонт компьютерного БП

Приветствую всех моих пользователей, подписчиков и тех людей, которые просили мне заснять этот видеоролик.

На самом деле мне в личных сообщениях и ВКонтакте, и на мыло, и в комментариях под роликами в YouTube писали большое количество людей, где человек 20-30, наверное, про...

видеоролик, где я рассмотрю полный алгоритм проверки и ремонта компьютерных блоков питания.

На самом деле тема довольно популярная, актуальная и на многих форумах обсуждается.

Но я изначально перед тем, как снять этот видеоролик, посмотрел несколько актуальных тем по ремонту и подумал, что всё там усложняют люди.

На самом деле, конечно же,

Компьютерный блок питания, несмотря на то, что он дешевый довольно, не является таким простым устройством.

На самом деле отдельные узлы управления представляют из себя довольно большую сложность с точки зрения сборки и ремонта.

Но практика показывает, что большинство компьютерных блоков питания выходят из строя по тем же причинам, по одинаковым причинам вернее.

И мы сегодня рассмотрим все разновидности причин, все разновидности поломок компьютерных блоков питания и методов их устранения.

Почти все компьютерные блоки питания реализованы по одной и той же схеме.

Это полумост, выполненный на основе задающего генератора.

Двухтактный задающий генератор почти во всех применяется.

Это TL494, вот он сверху, или же его аналог K7500.

Есть и много других аналогов.

Изначально отвечу на вопрос.

Микросхема 2005 с таким громким названием, крупными буквами пишут, наподобие TL494.

Мне спрашивали, являются ли они аналогами.

Нет, они не аналоги и имеют абсолютно разную схему подключения.

Давайте рассмотрим, во-первых, конструкцию.

Углубляться в работу не буду.

Тут в моём экземпляре довольно-таки сложный блок питания.

На основе компаратора LM339 и шим-контроллера TL494.

Входные транзисторы дежурные 5 Вольт.

Раскачивается полностью по отдельной схеме, то есть не имеет связки с основной схемой.

Вот собственный трансформатор и полевой транзистор.

Обеспечивает 5 В для дежурного питания, притоки где-то в 1,5 А.

В частности, дежурная 5 В никогда не выходит из строя, поэтому я не буду рассматривать, как его чинить.

Вообще не встречал даже блоки питания, где поломка была именно в дежурке.

Выходит силовая часть.

У нас есть трансформатор развязки, маленький, основной силовой импульсный трансформатор, который обеспечивает все выходные напряжения.

В первоначальной цепи у нас стоит предохранитель.

В более дорогих блоках питания тут, помимо предохранителя и простого термистора, есть также

Сетевой фильтр для подавления ВЧ-помех, которые могут поступить из сетевого питания.

Два провода.

Также есть провод земля, но он не применяется в наших штатных, только в британских розетках есть заземление.

В наших штатных сетях нет отверстия для заземления, поэтому вот

Основные две питания – это сетевые провода.

Предохранитель.

Первоначально вам нужно проверить предохранитель, если, скажем, блок подключается, он вообще отказывается работать, не включается.

Изначально нужно, когда уже разобрали блок питания… Давайте вспомним один важный момент.

Чтобы блок питания заработал, нужен провод PS-ON.

Это зелёный провод во всех почти компьютерных блоках

замкнуть землёй, то есть, чёрным проводом.

Это активирует генератор, и блок питания начинает работу.

То есть, генератор подаёт импульсы на трансформатор развязки, через который импульсы трансформируются на силовые транзисторы.

Во всех почти блоках питаниях применяются транзисторы серии MGE.

от 13.005, я даже встречал в старых блоках, до 13.009.

Во всяком случае, они имеют полностью идентичный цоколь, и разница лишь в мощности, 500-вольтовая, то ли 700 вольт, не знаю, не помню, сколько было.

В общем, это высоковольтные биполярные транзисторы обратной проводимости.

Если замкнули провод, зелёный с чёрным проводом, подаёте питание через сетевые провода, и блок вообще не работает, то, скорее всего, есть проблема, связанная с начинкой.

Поэтому нужно аккуратно разобрать блок питания.

Сетевые провода можете либо выпаивать из штатного гнезда, либо, скажем, отрезать, как в моём случае.

Но у меня, думаю, блок питания не рабочий.

Или может и рабочий, не знаю точно.

Будем делать на опыте этого блока питания.

Рассмотрим все основные проблемы, которые могут быть с ним связаны.

Первым делом вам нужно проверить блок питания на наличие видимых проблем.

Что подразумевается под этим словом?

Смотрим, во-первых, на основные конденсаторы.

Это два электролита полумоста.

Емкость у них бывает разная, напряжение рабочее –

200 В. Чем больше ёмкость, тем, собственно, мощнее блок питания у вас.

Если они не вздутые на ощупь, не имеют трещин, не имеют вздутых мест, то, вероятно, не в них проблема.

Дальше проверяем конденсаторы выходной цепи.

В частности, вот у меня наблюдается уже вздутый конденсатор вот тут, но, думаю, из-за него не может блок питания совсем не работать.

Поэтому, если наблюдаете вздутые конденсаторы, то быстро замените их.

Главное, чтобы подобрать конденсатор, ёмкость желательно та же, что и родной, но напряжение можно от 16 до 25, даже 50 вольт.

Напомню, что в цепи 5 и 10 вольт установлены 10-вольтовые конденсаторы, в частности 1000 микрофарад.

В цепи 12 вольт, простите, стоят 16-вольтовые конденсаторы.

И запас по напряжению довольно-таки малый, поэтому желательно заменить их на 16-вольтовые и 25-вольтовые соответственно.

Так, дальше.

Ну, если в конденсаторах нет проблемы, не найдёте вы, ну, не нашли, вернее, там транзисторов, вот основные силовые транзисторы у нас, и диодов на выходе.

Если нет на них трещинок, не взорвались, то двигаем дальше.

Для того, чтобы проверить дальнейшее…

Узлы вам, скорее всего, понадобится мультиметр.

В частности, мы будем использовать режим прозвонки.

Ставим обычный наш мультиметр в режим прозвонки диода, включаем его.

И первым делом нам нужно прозвонить предохранитель.

Он, если рабочий, то должен прозваниваться.

Если не рабочий, следовательно, обрыв.

Вот в нашем случае четко предохранитель рабочий.

Дальше нам нужно проверить термистер.

Термистер тут использован с некоторым сопротивлением, где-то в 5 Ом.

То есть, он предназначен для того, чтобы сберечь всю схему во время пуска, то есть, во время включения в сеть для гашения начального пускового тока, точнее, для ограничения этого тока.

Термистер проверяется просто, тоже мультиметровый режим прозвонки.

У термистера два вывода, вот они я нашел.

Просто прозваниваем.

Сопротивление должно быть где-то 5-7 Ом.

Вот у нас 6 Ом.

То есть, чётко термистор рабочий.

Если нет никакого сопротивления, то термистор пробит.

И его нужно заменить.

Вероятно, именно в нём и будет проблема.

Но если мы проверили термистор и предохранитель, то есть, всё, что стоит у нас на входе, то, скорее всего, проблема не в них.

И поэтому нам нужно...

Взять сетевой шнур, любой, с вилкой на конце, второй конец, оголённые провода в нашем случае, ну, конечно же, провода в изоляции, края нужно оголить.

И соединяем с сетевыми проводами компьютерного блока питания.

Никаких припоев нанести не нужно, просто скручиваем провода дальше для страховки, поскольку мы будем вращать из стороны в сторону блок питания в ходе нашей проверки,

Поэтому эти провода нужно закрыть во избежание, скажем, коротких замыканий или поражения током.

Я буду использовать вот такие заглушки со встроенной пружиной.

Достал от какого-то китайского светильника, просто их накручиваем, и получается довольно мёртвая изоляция, заглушка своего рода.

И блок питания в нашем случае уже полностью безопасен.

Дальше нам нужен блок питания, поскольку у нас провод PS-ON, то есть провод запуска замкнут землёй, то можем смело подключать в сеть 220 вольт.

И вот всё.

Внимание!

Самое главное, если проверяете, всегда нужно уделить большое внимание технике безопасности.

Если начинающий радиолюбитель и не имеете должного опыта, связанное с радиомонтажом, то я вам очень советую использовать резиновые перчатки, такие, которые применяют в хирургических, операционных больницах и так далее.

В общем, чтобы перчатка не проводила ток, по ходу у меня блок питания издаёт какие-то непонятные звуки.

Так, вот так.

Вторая часть.

Включаем блок питания в сеть и ждем пару минут, затем отключаем и проверяем наличие нагрева теплоотводов.

Блок нужно запустить именно в таком положении, снятый от кожуха и без кулера.

Дальше, когда выключили сети, обязательно в выключенном состоянии проверяем наличие нагрева на теплоотводах.

Первый теплоотвод у нас это ключи транзисторные, второй это у нас выпрямители.

То есть, диодная сборка шотки.

Дальше.

Уже двигаем дальше.

Сворачиваем блок питания.

Я прошу на одну секунду простить меня.

Я принесу бумажку, на которой нарисовал алгоритм проверки генератора.

Поэтому не переключайтесь.

Всего лишь на одну секунду отойду.

Вернулся я с бумажкой.

Дальше нам нужно проверить работоспособность диодного моста.

Поэтому нам опять нужно подключить блок питания в сеть 220 вольт.

И на сей раз мультиметр установить в режиме проверки постоянного напряжения до 1000 вольт.

То есть, это максимум, что может проверять наш мультиметр.

Ну, поскольку тут есть у нас граница 200 вольт, но на конденсаторах, конечных шинах будет где-то 310 вольт, поэтому нужно именно мультиметр в режиме проверки постоянного напряжения до 1000 вольт.

Так, опять подключаем.

Как мы здесь сделать, чтобы было вам всё видно?

Вот так поставим.

Так, подключаем опять мультиметр.

И я слышу характерный свист.

Не знаю, с чем буквально это связано, но, конечно, потом выясним.

Итак, вот тут мы видим это раз, это два.

Это у нас выводы конденсаторов.

Проверяем по отдельности напряжение на каждом конденсаторе.

Внимание, ничего не нужно замыкать.

Осторожно, чтобы ничего не замкнули.

Но я тут поступил, думаю, неправильно.

Так.

Давайте отключим питание и скажу на всякий случай, если человек начинающий не понимает в электронике, то что нужно сделать.

То нужно вам разъединить один из сетевых проводов, то есть, к примеру, вот этот.

Разъединяем и в этот разрыв подключаем лампочку накаливания 220 вольт, 40 ватт.

Ну, 40-60 ватт.

Для чего это делаем?

Чтобы случайно при коротких замыканиях на плате у вас ничего не сгорело, а просто светилась лампочка.

Это на всякий случай.

Но я буду вот так делать, поскольку лампы под рукой, думаю, нет.

Опять включаем, проверяем наличие напряжения на конденсаторах.

158 вольт я сейчас включил.

Поставлю руку, чтобы видели все.

158 вольт.

На втором конденсаторе тоже самое.

Ну, 154, допуск в 10 вольт плюс-минус, ничего страшного, всё нормально.

Дальше вот у нас выводы диодного моста, то есть конечные точки конденсаторов.

Плюс одного, минус второго.

Проверяем наличие напряжения.

Должно быть где-то 300 с чем-то там вольт.

317 вольт.

Так.

Блин, походу вам опять ничего не видно.

Так, постараемся.

Ну, 314 вольт все видят.

Так, что мы узнали?

Мы узнали, что вот отключаем опять блок питания.

Это всё техника безопасности, которую нужно соблюдать.

Так, мы узнали, что у нас работает...

Диодный мост, ну, работает у нас предохранитель, термистер, диодный мост и конденсаторы.

То есть, всё в этой цепи у нас, в верхней вот этой цепи у нас всё нормально.

Теперь нам нужно проверить следующее.

Проверять мы будем генератор.

Самая важная, ответственная часть – это проверка генератора.

И генератор, по сути, является сердцем любого блока питания, любого преобразователя напряжения.

В нашем случае, как я сказал, сворачиваем плату, да, опять.

В нашем случае генератор типа TL494.

На него легко можно найти дотащит.

Сейчас пойдёт у нас своего рода стабилизация, и я вам покажу, что нам нужно конкретно копать.

У меня нет никакого указателя под рукой, но будем использовать шуб-мультиметр.

Так, генератор имеет 16 выводов.

При этом мы точно знаем, исходя из дата-счета, 12-й вывод – это у нас плюс питания, 7-й вывод – это у нас корпус, земля или минус.

Тот же чёрный провод, по сути, из компьютерного блока питания.

Девятые и десятые выводы – это у нас выход, то есть выход импульсов, которые поступают на транзисторы через трансформатор развязки.

Шестой и пятый вывод – это у нас немаловажные части.

Это у нас частотно задающая цепь.

Резистор RX и конденсатор CX в компьютерных блоках питания, не помню точно, где-то 40, 50, 30 бывает в старых компьютерных килогерц частота.

В общем, из подбора резистора RX и конденсатора CX зависит частота генератора в целом.

Но схема поскольку двухтактная, если, к примеру...

частота вот этой цепи, ну, расчётная частота генератора где-то 60 кГц, то нужно учесть, что у нас два вывода, то есть, импульсы у нас в конце делятся, и, в общем, рабочая частота конечная, блока питания будет где-то половина указанной.

Так, нам сейчас нужно проверить первоначально наличие напряжения на 7 и 12 выводе.

Если оно будет присутствовать в районе где-то 12 вольт, то, следовательно, на генератор поступает напряжение.

Дальше нам нужно проверить, выходит ли сигнал из генератора.

Ну, давайте изначально будем искать.

Кстати, микросхема вот в таком распоряжении располагается.

Вот тут есть у нас специальный вывих и еще точка рядом с первым выводом.

То есть, легко нам нужно найти, где первый, где шестнадцатый вывод у нас.

Поэтому проверка не составит труда.

Вот у нас я уже нашёл небольшое такое углубление.

Сейчас покажу вот тут в нашем случае.

Вот оно.

Следовательно, этот вывод у нас первый.

Давайте ещё раз я посмотрю.

Да, микросхема точно ТЛ-494.

Сейчас нам нужно поставить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения до 20 вольт.

Дальше включаем блок питания аккуратно в сеть 220 вольт и ищем первый вывод.

Сейчас я найду.

Нам нужно найти седьмой и двенадцатый вывод.

Сейчас я… Блин, как поставить мультиметр?

Не знаю я уже.

Давайте отключим, свернём блок питания, чтобы было хотя бы вам что-то видно.

Запутались у меня провода мультиметра.

Включаем сеть, и я в этой части сейчас буду раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой.

И седьмой, и у нас двенадцатый плюс идёт.

Как бы поставить, чтобы не замкнуть тут ничего?

Ну, целесообразно, конечно же.

Давайте свернём вот так сверху.

Просто крайне неудобно.

Свернём блок питания со стороны монтажа, со стороны платы.

С обратной стороны, вернее.

Чтобы точно понять, что идёт куда, и случайно ничего не замкнуть.

Так, у нас первый вывод найден уже.

Так получше, думаю.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой.

У нас тут очень интересно.

Микросхема подключена не по типовой схеме, что мне очень вот интересно.

Пробелы тоже я не учёл.

Сейчас поясню, в чём дело.

Дело в том, что у нас выход 9 и 10.

Сейчас вот так встану я. Выход 9 и 10 – это у нас выход сигналов, то есть импульсов.

По сути, коллектор первого транзистора выходного и второй у нас коллектор второго выходного транзистора.

И тут у нас всё замкнуто вместе – 9, 10 замкнуто, следовательно, у нас 11, 12.

Очень интересно, что к трансформатору, блин, идут 11 и 12.

Не знаю, не знаю.

Видимо, тоже вариант подключения.

Ну, давайте проверим наше наличие напряжения.

Так, седьмой.

Сейчас мы найдём.

У нас какие-то странные дела творятся по ходу на микросхему у нас.

Вот это у нас управляющий вывод.

Первый вывод, кстати, у нас является управляющим.

Заменой резистора на первом выводе от, скажем, первого до двенадцатого вывода мы можем регулировать ширину импульсов, следовательно, изменять выходное напряжение.

Очень странно у нас.

Может, мы неправильную микросхему ищем?

Так, вынужден опять.

Ну, вот такие проблемы, да, в ходе работ у нас могут возникать.

Блин, какая-то странное какое-то подключение, я вообще не понимаю.

Блин, тут микросхема, оказывается, не TL494.

Какой-то 863 и непонятная китайская маркировка.

Не знаю, почему я выбрал именно этот блок питания.

Думал, стоит TL494.

Кстати, выбирал как сложный вариант.

Но выходит, что у нас тут другая микросхема стоит и, следовательно, другая схема подключения.

Ну, в общем, без этого я тоже вам могу пояснить, как проверить, поскольку, в частности, если будет время, рассмотрим мы с разными микросхемами, но, в частности, применяется TL494.

Давайте я поясню весь алгоритм проверки микросхемы.

К седьмому и двенадцатому выводу, то есть к плюсу, к минусу, ставим ШУП мультиметра, без разницы, плюс, минус, плюс, минус.

Если неправильно подключили, тут мультик будет показывать с минусом.

В общем, напряжение должно быть в районе 12 вольт, там плюс-минус пару вольт, и это вполне норма.

Дальше.

Нам нужно, если вот есть напряжение на этих выводах, дальше нам нужно один шуб мультиметра к минусу микросхемы, второй шуб мультиметра к выходу, одному из выходов.

И при этом мультиметр должен показывать половину питающего напряжения.

Это будет свидетельствовать о том, что на выходе микросхемы есть импульсы.

То же самое проверяем со вторым.

Если тоже половина напряжения, ну, в районе этого, где-то от 5 до 8 вольт, то тоже норма.

Следовательно, у нас микросхема, на микросхему идёт питание и выходят импульсы, то есть всё нормально.

Помимо этого, у меня уже зарядка, не зарядка, просто память заканчивается, поэтому буду краток.

Дальше, если микросхема генерирует, то нам нужно проверить наличие выхода с трансформатора.

То есть, нам нужна коса есть, да, вот средняя вот эта, по сути, земля, да.

Берём 12-ти вольтовую лампочку, и поочередно один вывод к этому общему минусу, второй поочередно к выводам трансформатора.

Лампочка, если не загорается, то, видимо, проблема у вас с трансформаторами… транзисторами, простите.

Вот основные транзисторы, которые управляют трансформатором, качают их.

Нужно выпаять обязательно, потом проверить.

Дальше.

В транзисторах нет проблем, то проблема довольно скрывается глубже.

И, возможно, связана именно с комплектующими компонентами.

Парочка стабилитронов и защитные резисторы в несколько долей Ома.

Их тоже нужно прозвонить.

Дальше.

В выходной цепи проблемы бывают, связанные в основном с диодами.

Это диоды шотки сборки с общим катодом.

У них три вывода.

такие схожие на транзисторы по корпусу.

У нас диоды с общим катодом.

Средняя точка у нас во всех, исключительно во всех диодах компьютерных блоков питания является общим катодом.

Нужно их прозвонить.

Прозвонка довольно простая.

Думаю, все знают, как прозванивать диоды.

По очереди нужно проверить оба диода.

Если они в рабочем состоянии, то всё нормально.

В этом конкретном блоке питания и в других тоже крайне редко выходят из строя маломощные транзисторы, стабилизатор типа ТЛ-431 или, скажем, оптопара.

Поэтому основные проблемы либо связаны с начальной частью входной, либо с транзисторами, либо с диодами, либо с генератором.

Ну и, конечно же, сдутые конденсаторы тоже, конечно, могут помешать работе.

Очень часто бывало, когда заменой одного сдутого конденсатора

блок питания начинал работать.

Думаю, за вот такие непредсказуемые обстоятельства прошу, конечно же, простить, не думая, что блок питания собран на другой микросхеме.

Это очень странно для меня, поскольку я ни разу не встречал, просто схема подключения отключалась, и потом очередная проверка микросхемы, выяснилось, что это совсем другая микросхема, и я не знаю, даже аналог ТЛ или нет.

Такое тоже бывает, но повторюсь, что все исключительно почти микросхемы, которые применяются в комповых БП, являются TL494 или же их аналогами.

Друзья, на этом всё.

Но этот цикл ещё не завершён.

Я засниму ещё один видеоролик с проверкой блока питания иной конструкции.

На этом всё.

Подписывайтесь на канал, оставляйте свои отзывы, комментарии.

И, конечно же…

ждите новых видеороликов и с удовольствием выслушаю ваше мнение о видеороликах какие бы хотели видеть вы пока