Солнечная электростанция из старых свинцово кислотных аккумуляторов

Да, сегодня мы поговорим про свинцовые аккумуляторы.

Появилось много комментариев, даже злобных.

Что ты там снимаешь нам всякий литий?

Давай-ка, возвращайся к классике.

Обычные свинцовые кислотные аккумуляторы.

У меня есть несколько таких аккумуляторов, но думаю, что все они уже давно просятся на помойку.

В любом случае, давайте их проверим.

И вы давно просили меня рассказать про восстановление аккумуляторов свинцовых.

Давайте попробуем, может быть, один из них восстановить.

Но если ничего не получится, то сниму с автомобиля.

Это большой хороший аккумулятор, ему лет 15 уже.

8.2.

Этот вообще доисторический.

6.5.

Этот не так давно еще работал, но подвел меня на дороге.

9.4.

Ну и несколько маленьких.

10.3.

В принципе почти что годный.

Здесь 1.9, 2 вольта.

О, этот 12,3.

То есть этот хороший, если что, с ним поиграемся, правда он маленького объема.

Этот 2 вольта показывает, можно сразу выкидывать.

Первым делом нужно проверить уровень электролита в аккумуляторе.

Хотя, нет.

Первым делом нужно разобраться в теории.

Никто не любит теорию, но давайте в двух словах поговорим, как работает аккумулятор.

По сути, это емкость.

в которую налит электролит или попросту сказать кислота.

И в эту кислоту погружены пластины из свинца.

Когда кислота соприкасается со свинцом, происходит химическая реакция, и свободные электроды в свинце начинают двигаться.

То есть происходит электрический ток.

Чем больше площадь соприкосновения кислоты со свинцом,

тем большую мощность может дать аккумулятор в единицу времени.

Процесс выделения энергии приводит к тому, что кислота становится менее кислая, то есть плотность электролита этого падает.

В этом случае мы подключаем сюда зарядное устройство, плюс-минус, даем сюда электрический ток, и кислота восстанавливает свою кислоту.

То есть мы держим энергию в виде химической реакции.

Итак, процесс заряда-разряда можно было бы повторять до бесконечности, но, к сожалению, свинцовые пластины

начинают покрываться накипью, по принципу накипи в чайнике.

То есть они покрываются кристаллами сульфата и кристаллы эти не дают возможности кислоте соприкасаться со свинцом.

И объем батареи и ее мощность, выдаваемая в единицу времени, становится меньше.

Происходит это по нескольким причинам.

Либо напряжение на аккумуляторе упало и постоянно держится маленьким, электролит становится менее плотным и начинают образовываться эти кристаллы на свинце.

Кроме того, если электролит испаряется,

и получается у нас уже не здесь, а вот такой вот уровень, то вот эта часть пластин тоже начинает покрываться кристаллами.

И даже если мы нальем

электролит до полного уровня, то все равно свинец уже испорчен этими кристаллами.

Итак, разобрались.

Давайте проверим уровень электролита.

Он имеет способность выкипать, поэтому в каждой из шести банок проверяем его уровень.

И вот тут прекрасно видно, ну, по крайней мере, мне видно, что ничего там не булькает.

Заливать туда нужно дистиллированную воду.

К сожалению, дистиллированной воды у меня осталось вот столько, поэтому боюсь, что не хватит.

Обратите внимание, что здесь есть индикатор.

И он вроде как немножко красного цвета.

А красный цвет, они говорят, что мало воды, добавьте.

И обязательно нужно одеть рукавицы, поскольку работаем с кислотой.

Наливать нужно столько, чтобы пластины закрылись водой.

К сожалению, дистиллированной воды не хватило, придется съездить купить.

Хочу заметить, что в данный момент я не пытаюсь избавиться от сульфатации пластин аккумулятора.

Моя задача сейчас просто довести аккумулятор до тех условий, в которых он и должен работать.

Но борьба с сульфатацией пластин это процесс сложный и долгий.

На просторах интернета вы можете встретить большое количество разных рекомендаций, как это сделать простым способом.

Типа засыпать туда соды, магнезиум.

Или даже, я видел, кока-колы налить.

Но я ко всему к этому отношусь довольно-таки скептически.

Дело в том, что если бы это все работало, то производитель при покупке каждого кальмулятора давал бы вам баночку пепси-колы бесплатно и говорил, что через три года залейте ее туда, в электролит.

Есть три более-менее действенных способа оборвать сульфатацию.

Первое – это при малой сульфатации, при начинающейся, можно увеличить плотность электролита.

просто сделав кислоту кислее.

Второй способ, которым мы и воспользуемся в этом видео, это заряд очень медленным слабым током.

Но процесс этот очень долгий, длиться может и месяц.

Но попробуем, по крайней мере попытаемся.

И третий способ, самый действенный, физически разобрать аккумулятор, почистить, перебрать и собрать заново.

В интернете есть хорошее видео по этому поводу.

Мужик в Индии сидит прямо на дороге и перебирает аккумуляторы.

При таком способе вы получаете...

Почти что новый аккумулятор.

Ну вот есть дистиллированная вода.

Давайте дольем.

До полного наливать не надо.

Только так, чтобы пластины покрылись.

Ну вот, как всегда, не вовремя пошел дождь.

Надо перебазироваться под козырек.

Все, воды долили, получается.

Вот видно или нет, что-то плескается.

То есть пластины у нас полностью закрыты.

Колпачки можно закрывать.

Обратите внимание, что индикатор был красным, а теперь он белый.

А белый написано «Перезарядите».

Это именно и то, что мы сейчас сделаем.

У меня есть вот такое зарядное устройство.

Как известно, в современном мире каждый хочет быть или, по крайней мере, казаться умным.

И это устройство не исключение.

Оно довольно мощное, дает заряд 15 А. У него есть какие-то режимы, восстанавливающие и так далее.

Но оно предназначено для зарядки нормального, хорошего аккумулятора.

И если она видит что-то не то, то говорит «Извините, с этим аккумулятором я работать не хочу».

Подключаем его к аккумулятору, соблюдая полярность.

Плюс, плюс, минус, минус.

Есть у него тут термометр.

Положим его сюда.

И включаю в розетку.

Зарядник запустился, говорит, что на 75% наш аккумулятор заряжен, что на самом деле совсем не так.

По крайней мере, он разрешил его заряжать.

Это уже большой плюс.

Этот аккумулятор называется обслуживаемый, то есть у него доступны вот эти вот крышки.

Открутил, долил и закрыл.

Давайте оставим его заряжаться, думаю, это на часов на 5-6, а займемся другим желтым аккумулятором.

Есть аккумуляторы, которые называются необслуживаемые, но это всего лишь название.

Как говорится, все, что один человек сделал, другой завсегда сломать может.

Поэтому, если вскрыть крышку, то увидим, что тут тоже такие же крышки есть.

Но пока черный аккумулятор заряжается, давайте займемся желтым.

Такая же точная ситуация.

Электролита меньше, чем положено.

И поэтому аккумулятор мало дает.

Точно так же добавим сюда дистиллированной воды.

Но сначала еще раз хочу его замерить.

И постараюсь замерять в течение всего этого процесса восстановления.

Если этот процесс возможен.

Итак, 9.4.

9.4 у нас сейчас заряд, то есть батарея не рабочая.

Точно так же добавим сюда дистиллированной воды и опять же льем, пока пластины не закроются водой.

Также пройдемся и по другим банкам.

И теперь видно, что в каждой банке есть вода и полностью пластины покрыты.

И для интереса давайте подключим его к контроллеру, посмотрим, что на это скажет контроллер.

Подаем на разъем батареи.

В принципе, контроллер запускается и дает ошибку И11, то есть батарея непригодная.

Давайте попробуем сделать и ее пригодной.

Подключаю зарядник к этому аккумулятору.

Он его пробует, тестирует.

И тут же показывает, что он полностью заряжен.

Хотя это не так.

Но давайте при этом померяем напряжение.

Только что он у нас был 9 вольт, тут же показывает 14,5.

То есть он в себя ничего не берет, просто показывает напряжение зарядника.

И зарядник думает, что он полностью заряжен.

И отключает заряд.

Закрываем крышечкой.

Выглядит как новый, но, к сожалению, не работает.

И не заряжается.

Но не заряжается он от умного зарядного устройства, которое говорит, извините, что вы мне подсовываете, этот аккумулятор уже пора на мусорку.

И мы попробуем его восстановить с помощью слабого зарядного тока.

Но мое зарядное устройство дает только 15 ампер, а нам надо хотя бы 1 ампер, но в крайнем случае 2, не больше.

Если вы сможете найти где-нибудь у дедушки в сарае в гараже старое зарядное устройство, которое не считает себя слишком умным и заряжает все, что ему подсунули.

В этом случае, если подключить к нему последовательно какую-нибудь нагрузку, скажем, утюг, лампочку, то ток можно снизить до 1 ампера.

Но у меня такого устройства нет, и мы воспользуемся для малого слабого тока солнечной панелью.

Либо 20 ватт, либо 40 ватт.

В зависимости от того, какая выдаст нам необходимый ток.

Но, к сожалению, опять пошел дождь, и солнце уже садится, поэтому эксперимент для меня будет завтра, а для вас прямо сейчас.

День сегодня обещается быть пасмурным, поэтому возьму побольше панель 40 ваттную.

И все, что нам нужно сделать, это попросту подключить ее напрямую к батарее.

Но я подключу не совсем напрямую, а через вольтметр, амперметр.

И батарея показывает 11,5 вольт.

На вход вольтметра подаю панель, и как видим, начинает у нас идти небольшой ток.

0,12 А, 1,5 В. И напряжение поднялось всего на 0,2 В. Если помните, когда мы подключали зарядник с его 15 А, то мгновенно напряжение поднималось до верха, и он считал, что аккумулятор заряжен.

А солнечная панель нам дает сейчас 0,5 А.

Немного маловато, но думаю, солнце поднимется, будет больше.

И напряжение при этом не подпрыгивает до верха, а потихоньку будет расти.

Единственная проблема, что посчитать, если мы даем 0,5 А, а аккумулятор этот рассчитан на 105 Ач, то есть, чтобы его зарядить, нужно 200 часов вот так вот держать.

То есть по идее его нужно так оставить на пару недель и может быть он восстановится.

Причем шанс восстановления довольно большой.

Но думаю, что стоять ему придется так до следующего видео.

А давайте сейчас займемся черным аккумулятором.

Зарядник считает, что аккумулятор этот полностью заряжен.

Хотя на самом аккумуляторе индикатор белый, что говорит о том, что он не заряжен.

Давайте подключим его к контроллеру.

И буду использовать вот такой вот у меня тестовый стенд.

Если помните, давно мы делали с вами его.

Контроллер цепляю сюда.

И аккумулятор заправляем вот сюда на место.

Подключаем крокодилы.

Красный плюс.

Черный минус.

И подтыкаем контроллер.

Все, работает нормально.

Показывает, что аккумулятор заряжен наполовину.

12 вольт в нем.

То есть, по крайней мере, контроллер работает, не ругается.

И дает нам возможность настроить всю нашу систему.

Для начала давайте сбросим все к заводским настройкам.

Кнопки сброса на самом деле я так и не нашел, но дело в том, что можно систему настроить на 12-вольтную батарею, 24-вольтную батарею или автоматически.

И когда мы переключаем вот эти режимы, то происходит полный сброс контроллера.

Для этого держим верхнюю кнопку долго и находим режим.

Вот он, автоматический.

То есть сейчас он настроен на автоматическое определение напряжения батареи.

Зачем доверять контроллеру определять напряжение, если мы знаем, что тут 12 вольт.

Поэтому переключаемся на 12 вольт.

Опять держим большую кнопку.

И смотрите, что происходит.

Он пишет Reset.

И перегружается контроллер.

После полного сброса контроллер автоматически настраивается на свинцовую батарею.

В принципе, нам больше делать ничего не надо.

Но давайте проверим.

Входим в режим настроек.

Ищем режим.

И вот FLD.

FLD это flooded.

Вот эти батареи называются flooded.

То есть они затоплены кислотой.

То есть все у нас настроено на эту батарею.

Но если вдруг вас не устраивает этот режим.

Допустим у вас такая же батарея, но что-то в ней не так.

И производитель требует своих настроек.

Для этого ищем опять этот FLD.

Нажимаем.

И здесь можно поменять режим.

Режимы могут быть разные.

Режим User 1 позволяет поменять настройки и сделать такие, как вы хотите.

Для вот таких батарей кислотных.

Gel это гелевый аккумулятор.

SLD это так называемый sealed, запаянные аккумуляторы.

еще известные под названием необслуживаемые.

Например, такие, как используются в UPS.

И здесь пошли разные сборки.

4-3-2 это сборка из 4 литий-металл-фосфатных.

Также точно 5-3-2 это сборка из 5 литий-металл-фосфатных.

3,3,7 это литий-ион.

Три последовательных.

Четыре последовательных литий-ион.

И юзер 2 это ручные настройки для литиевых батарей.

Но мы ничего менять не будем.

Я устанавливаю вот эту батарею FLD.

И у нас все настроено.

То есть подытожим.

У контроллера я не нашел кнопки сброса к заводским настройкам, но если переводим из режима автоматического в 12-вольтный или наоборот, то происходит какой-то сброс.

Полный сброс или не полный, не знаю.

В документации на этот контроллер ничего не сказано про полный сброс.

Второй шаг это выбор типа нашего аккумулятора.

Как видим, есть три предустановки для свинцовых аккумуляторов.

Если эти настройки не устраивают, смотрим документацию на свой аккумулятор и настраиваем User 1 уже на те настройки, которые от вас требуют.

Но хочу еще раз заметить, что сразу после покупки контроллер уже настроен на обычный погружной свинцовый аккумулятор.

Погружной значит, когда просто вода булькает, там ни гелий, ни запаянный, ничего.

Обычный автомобильный старый аккумулятор.

Ну и думаю, что пришло время подключить панель.

Это 100-ваттная панель.

И так же точно как с желтым аккумулятором, слабым током эта панель будет нам заряжать черный аккумулятор.

Долго можно оставить это на неделю, на 2, на 3.

И она его может быть восстановит.

Скорее всего думаю восстановит.

Но, когда я говорю восстановит аккумулятор, здесь в этом всем видео мы говорим про восстановление не для того, чтобы опять заводить аккумулятором этим автомобиль.

Во всем этом видео мы обсуждаем, как восстановить аккумулятор для того, чтобы использовать его для экстренного отключения электроэнергии.

То есть подключить к нему лампочку, подключить к нему может быть холодильник и так далее.

Никакой процесс восстановления старого аккумулятора не даст вам возможности заводить автомобиль.

Возможно автомобиль будет заводиться, но...

В скором времени он вас подведет.

Подключаю панель к контроллеру и смотрим, что происходит.

На индикаторе загорелось солнышко и показывает, что заряд на батарею пошел.

Этот контроллер позволяет посмотреть, какой ток мы даем на батарею и показывает 0,6 А. Именно тот самый ток, который нам и нужен для восстановления аккумулятора.

Хочу еще заметить, что о состоянии аккумулятора мы судим по его напряжению, что в принципе неправильно.

Как вы помните, сначала аккумулятор этот черный был 8 В с лишним.

Да, зарядное устройство стояло подключенным всю ночь и его заряжало.

И напряжение, как видим, поднялось до 12 вольт и стал он работать с контроллером.

Хотя до этого не работал.

То есть поднять напряжение аккумулятора даже совсем-совсем старого не так сложно.

В принципе, на этом факторе основаны все видео о восстановлении аккумулятора с помощью соды, пипсиколы или какого-нибудь там сварочного аппарата.

Но главная характеристика аккумулятора это его емкость.

И проверить ее довольно сложно.

Либо нужен специальный прибор, так называемый кранг.

тестер, который меряет, насколько быстро аккумулятор может отдать энергию в единицу времени.

То есть это та характеристика, которая говорит, насколько сульфатировалась наша батарея.

То есть если много кристаллов, отдать энергию мы слишком быстро не можем, поскольку соприкосновение со свинцом у кислоты меньше по площади.

И в этом случае батарея не может держать большой объем энергии и не может его быстро отдать и завести автомобиль.

Второй вариант в домашних условиях.

Можно подключить просто лампочку, это не простая лампочка, это 12-ти вольтовая.

Можно подключить эту лампочку к аккумулятору до того, как вы пытались его восстановить, и посмотреть, сколько по времени она будет гореть.

Должна гореть, скажем, день, два, три.

Но если она горит, скажем, 15 минут, аккумулятор негодный, и после восстановления, после полного заряда она, скажем, стала гореть 6-8 часов, то аккумулятор мы, в принципе, восстановили довольно-таки хорошо.

И его можно применять в солнечной электростанции.

Но в автомобиль такой аккумулятор восстановленный я бы не ставил.

Давайте проверим, что тут у нас идет.

Показывает уже 12,5 вольт.

Заряд идет.

пол ампера тока мы даем на батарею давайте посмотрим что происходит желтым аккумулятором который заряжается в принципе таким же способом через 40 ватную панель но подключенную просто без всяких контроллеров и мы даем на него почти 6 ватт зарядился до 12 4 вольта и почти пол ампера тока мы на него даем то есть именно то что нам и нужно но и думаю что пришло время нагрузить аккумулятор и контроллер какой-нибудь нагрузкой

Ну и чтобы солнечная энергия не простаивала зазря, пусть нам охлаждает пиво.

И давайте посмотрим, что нам говорит контроллер.

Он говорит, что холодильник наш берет 3,2 ампера.

Ну, аккумулятор заряжается, пиво охлаждается.

Давайте посмотрим, что происходит с желтым аккумулятором.

Напряжение мы подняли уже почти 12,5, даем 2,7 ватта и небольшой ток 0,2 ампера.

Правильно бы было оставить аккумулятор на неделю.

Неважно, ночь, дождь.

Стоял бы и потихонечку заряжался.

Но я хочу обратить внимание еще на один момент.

Давайте подключим эти два аккумулятора вместе параллельно.

Черный аккумулятор является аккумулятором глубокого разряда.

Видите, написано Deep Cycle.

И как правило у таких аккумуляторов есть еще отдельные клеммы.

Вот ими мы и воспользуемся.

Отключу наш контроллер.

И на эти клеммы накину вот такие провода.

Главное не перепутать полярность, иначе будет неприятно.

И с этой стороны прицепляем желтый аккумулятор.

Все, заизолируем.

Ну и теперь главный вопрос.

Нужно ли на контроллере выставлять 24 вольта или оставить 12?

Конечно, не нужно.

У нас все равно остается 12 вольт, поскольку мы соединили их параллельно.

Мы увеличили объем, но никак не напряжение.

А к большим клеммам черного аккумулятора мы подключим контроллер.

И тут же у меня есть параллельно подключены два Андерсона.

Один из них пойдет на контроллер.

Запускаем контроллер.

А второй разъем предназначен для того, чтобы снимать хороший ток с аккумуляторов, скажем, на инвертор.

Общее напряжение нашей системы показывает 12.0 вольт.

Подключим к ней панель.

И смотрим, что происходит.

Пошел заряд.

И напряжение стало немножечко подниматься.

Ну вот в принципе и все, что я хотел сегодня вам показать.

Давайте подведем итоги.

То есть аккумуляторы старые можно восстановить.

Первый способ это не восстановление, это просто доведение до нормальной рабочей кондиции.

То есть посмотреть уровень электролита, долить дистиллированной воды и уже зарядить обычным зарядником, если он позволит.

Второй способ, если вы видели, что объем батареи немного падает и значит произошла небольшая сульфатация, можно добавить туда кислоты, но правильнее сказать поднять плотность электролита.

Для этого нужен вот такой прибор.

Если вы когда-нибудь меряли крепость самогона, то в принципе это точно такой же прибор.

Но только кидаете не в кружку, а засовываете в одно из отверстий аккумулятора, набираете сюда электролит и поплавок показывает плотность электролита.

Зеленый, белый или красный.

То есть с помощью такого прибора можно довести электролит до правильной кондиции.

Разбавив, убавив, померив и так далее.

Второй способ это восстановление зарядом слабым током.

Я думаю, что это самый простой способ восстановления и правильный.

В 60% случаев он должен растворить кристаллы сульфата и сделать аккумулятор более объемным.

Такой способ не требует больших ресурсов.

Как видите, можно использовать вообще солнечную панель и она идеально подходит в этой ситуации.

Но требуется большое количество времени и по идее нужно оставить на неделю, на две, а то и на месяц, чтобы так восстанавливался аккумулятор.

После этого опять хорошо бы было проверить электролит и зарядить уже обычным нормальным зарядником.

И третий способ это полностью физически разобрать аккумулятор, помыть, почистить и заменить пластины.

Но способ такой трудоемкий и наверняка для кого-то проще будет просто купить новый аккумулятор.

А на этом все.

Увидимся в следующий раз.